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The Hole-y Land: Asheville, HOLE Donuts en Caroline du Nord

The Hole-y Land: Asheville, HOLE Donuts en Caroline du Nord

Je viens de vivre une expérience sacrée.

Il s'agissait d'un pèlerinage de beignets.

À West Asheville, vous voyez le planeur le plus rouillé devant un magasin de beignets nommé HOLE, avec un camion/fourgonnette vintage bleu clair dans le parking. Et j'avais toujours pensé que c'était comme un food truck ou quelque chose comme ça.

"Le camion est plus un panneau d'affichage de mascotte", a déclaré le propriétaire Ryan Martin, retournant calmement la farine alors que je lui parlais un vendredi matin. « Nous ne le conduisons pas. C'est aux clients de s'asseoir.


En tant que clients, Ryan et sa femme, l'actrice Hallee Hirsh, se sont intéressés à apprendre à faire de la pâte. Hallee a continué à travailler ici, puis ils ont ensuite acheté l'endroit.

Le menu est très simple : quatre beignets fraîchement préparés à la caisse dans une petite boîte blanche avec une porte vitrée que vous pouvez ouvrir vous-même : mélasse bourbon, cacao, glaçage à la vanille et amandes grillées, sésame et cannelle. Quatre à la fois, et un change chaque semaine.

En plus des quatre frais exposés, ils ont des beignets à la levure, qui sont élevés toute la nuit.

Derrière le comptoir, on peut voir les beignets en cours de création, la poudre de farine jaillir dans l'air comme une bourrasque de neige, des petits ronds de pâte évoluant vers leur futur tore.


L'employée Laurie Crosswell était rayonnante à la caisse pleine de sourires et a déclaré qu'elle était tombée amoureuse de l'endroit après avoir déménagé ici il y a seulement six mois. « Cet endroit est comme À votre santé pour les beignets », a-t-elle ajouté.

La farine moulue sur pierre est locale. J'ai vu un gars faire rouler des ingrédients sur un chariot. Ryan a pris un moment de sa préparation pour lui écrire un chèque, le remettant personnellement au gars.

Deux petits enfants ont attrapé des autocollants HOLE de 1,00 $, pensant qu'ils étaient gratuits. Personne n'a eu l'air de faire attention.

"Nous déshydratés également les pêches, les fraises et le gingembre nous-mêmes pour les garnitures", a ajouté Ryan.

Avant de goûter les quatre pour moi-même, j'ai demandé à Ryan de décrire comment il les a faits. "Ils sont croustillants à l'extérieur, moelleux à l'intérieur", a-t-il déclaré. "Certains les décrivent comme étant similaires aux beignets amish."

Apparemment, le taux élevé de protéines dans la farine leur donne du croquant, sans trop de sucre. "Ils sont un peu à mâcher", a-t-il ajouté.

En partant, j'ai proposé d'acheter les quatre exposés, mais ils me les ont donnés gratuitement dans un sac en papier blanc avec du café PennyCup du torréfacteur en bas de la rue dans le quartier des arts.

Chez moi après les avoir photographiés sur une planche à découper, j'ai entrepris la mission héroïque de les dévorer tous les quatre.

Il devait être fait.

Lors d'un pèlerinage de beignets, le minimum que vous devez manger est de quatre.

J'ai d'abord mangé le sésame aux amandes grillées et la cannelle et j'ai adoré la façon dont la morsure s'est effondrée en une délectation moelleuse mais pas trop sucrée. Il avait le goût de pain grillé à la cannelle et d'un croissant miraculeusement réunis à la naissance, émergeant comme un cercle béatifique. La mélasse Bourbon était un champion de bon goût lors de mon voyage de beignets. Et j'ai terminé avec le délicieux glaçage à la vanille.

J'ai justifié tout cela par la teneur élevée en protéines.

La texture de ces beignets HOLE ne ressemble à rien de ce que vous avez jamais goûté. Ils sont gros quand vous les voyez, mais ils passent de moelleux à doux dans la bouche et ne sont pas du tout lourds.

Hé, j'en ai mangé quatre.

J'aurais aimé en avoir cinq.

Riche en protéines, les gars. Hyper protéiné.

C'est un endroit agréable juste en haut de la colline de la French Broad River, dont l'intérieur ressemble presque à un chalet de ski, c'est tellement confortable.

Avec une recette qui lui est propre, HOLE pourrait bien être le meilleur magasin de beignets de l'univers.


Asheville, Caroline du Nord : Guide des restaurants du week-end

Asheville est l'une des meilleures villes gastronomiques du Sud, sélectionnée par les éditeurs de Jardin & amp Pistolet. Voir toutes les villes ici. Êtes-vous d'accord avec nos choix? Être en désaccord? Donnez votre avis sur Facebook ou Twitter. #SouthernFoodTowns

Il n'y a pas si longtemps, les habitants de l'ouest de la Caroline du Nord se moquaient généralement de la puanteur des rampes et étaient timides à propos de leur whisky blanc, n'imaginant jamais que leurs produits de base communautaires pourraient faire sensation parmi les étrangers. Ensuite, les mangeurs d'ailleurs ont commencé à s'enthousiasmer pour les haricots anciens et le sirop de sorgho, et Asheville est passé presque du jour au lendemain d'un restaurant culinaire à un sanctuaire respecté des traditions culinaires de montagne. Les fermes familiales survivantes de la région et un afflux de jeunes agriculteurs idéalistes ont rendu possible le changement rapide, soutenu par des chefs visionnaires, des activistes de l'alimentation et une économie stimulée en partie par les visiteurs cherchant à goûter les bières des brasseries en plein essor de la ville. L'affinité bohème d'Asheville pour le collectivisme et l'artisanat les liait tous, une attitude qui a persisté même si la ville a troqué ses fondus d'avocat au tempeh et son tofu au beurre de cacahuète pour du caviar de truite et du fromage à croûte lavée, chassés, naturellement, avec une saison de pommes des Appalaches.

Premier restaurant de fille se trouve juste un étage au-dessus de la rue du centre-ville, mais son pur esprit montagne est compatible avec des altitudes encore plus élevées. Il y a une touche de charme du retour à la terre dans la salle à manger de John et Julie Stehling, aménagée de bois et de plantes d'intérieur, et de praticité agraire partout dans le menu. Les habitués privilégient la bousculade patates douces et saucisses même à 8h00, les serveurs ne broncheront pas si vous demandez quelle bière locale la complète le mieux.

Sandwich au jambon de pays, aux œufs et au fromage de Early Girl.

De nombreux voyageurs se dirigent vers le sud depuis Early Girl pour passer la journée au Domaine de Biltmore, mais si vous avez déjà visité cette remarquable relique de l'époque avant impôt sur le revenu, vous pourriez parcourir le Promenade Blue Ridge. Le sentier Mountains-to-Sea est facilement accessible depuis Hendersonville Road. Vélos Liberté.

Pour un verre à midi, dirigez-vous vers le Auberge du parc Omni Grove, juste au nord du centre-ville. Le complexe historique a récemment rafraîchi sa salle à manger, mais peu de plats peuvent rivaliser avec la perfection d'un chocolat chaud au coin du feu dans la grande salle ou, s'il ne fait pas trop frais, sur la terrasse surplombant Asheville et les Blue Ridge Mountains au-delà. Ensuite, descendez dans le quartier de Montford, qui abrite Cimetière de Riverside-un parc commémoratif surplombant la rivière French Broad où les écrivains O. Henry et Thomas Wolfe sont enterrés, ainsi que l'emplacement d'origine de Neuf milles, une ode aux nouilles et aux saveurs caribéennes devenue une institution à Asheville. Un monticule de truite jerk avec des poivrons et du chou-fleur au curry est particulièrement délicieux, avec des sauces assez bonnes pour mériter une deuxième ronde de pain City Bakery habillé de beurre à l'ail.

Si c'est le premier vendredi du mois (sauf en janvier, février ou mars), le Downtown Asheville Art District Promenade artistique du premier vendredi fournit l'introduction idéale pour les cocktails et les collations au souvent négligé Cloche de nuit. Alors que Cúrate représente la plongée profonde de la chef Katie Button dans la cuisine espagnole, Nightbell est son boulet de canon agréable dans la cuisine américaine : les jeux pleins d'esprit de la cuisine sur la salade César, le steak tartare et le pain de maïs sont formidables.

Pour le dessert, remontez vers Salon de chocolat large français, le salut sophistiqué de Dan et Jael Rattigan au potentiel du cacao. Le menu du salon comprend des glaces, des biscuits, des gâteaux et des chocolats à boire, mais vous voudrez une boîte de truffes à emporter.

Les beignets sont devenus un symbole d'indulgence insensée, un statut en contradiction avec l'héritage quotidien de la pâtisserie. Pourtant, il y a une ligne droite depuis les fermes où des ronds de pâte levée ont été frits pour Beignets troués, une jeune entreprise de West Asheville. Là, les boulangers sculptent et glacent méticuleusement des variétés qui se distinguent par leurs silhouettes fièrement grumeleuses et leurs saveurs saisonnières correctes telles que la mélasse de bourbon.

The Hole Donuts Truck Un plateau de rondelles fraîchement sorties de la friteuse de Hole Donuts.

De Hole, zip à l'hebdomadaire Marché de la ville d'Asheville, l'un des rares qui gardent un horaire toute l'année. Faites le plein de fournitures de pique-nique fabriquées localement, comme une miche de l'excellent pain Farm & Sparrow de David Bauer. Pour compléter votre diffusion, passez par le Coopérative alimentaire française pour la moutarde Lusty Monk et les bouteilles de kombucha souverain de Buchi - une partie des bénéfices profite à un fonds de défense juridique pour les petits agriculteurs. L'un des premiers agriculteurs à devenir une figure familière à Asheville était Casey McKissick de Viandes des contreforts. L'année dernière, il a commencé à garer son Foothills Food Truck à Brassage Hi-Wires Grand Chapiteau Taproom, servant une version mémorable du chien classique de la Caroline, agrémentée de chili et de salade de chou. Tout ce que les épices et la fumée appellent pour contrebalancer la tarte au pudding à la banane : à proximité Barbecue Buxton Hall en sert une version magistrale par la chef pâtissière Ashley Capps.

Les chiens de la Caroline du Food Truck d'Asheville's Foothills, situé dans la salle de réception Big Top de Hi-Wire Brewing.

Passez l'après-midi à boire de la bière. Il existe d'innombrables visites organisées de la trentaine de brasseries de la ville, qui forment l'un des chiffres les plus élevés de brasserie par habitant du pays. Mais si vous tracez votre propre itinéraire, Wedge Brewing Co., avec des emplacements dans le River Arts District, et Bière d'enterrement, juste à l'est de South Slope, devraient tous les deux figurer sur la liste.

Cuisse de canard de Cucina 24 une pinte d'IPA Iron Rail chez Wedge Brewing Co.

Quant au dîner, Cucina 24 règne très probablement comme le meilleur restaurant d'Asheville, grâce au sens instinctif du chef-propriétaire Brian Canipelli pour les techniques italiennes et à sa profonde appréciation de la générosité du Blue Ridge. Découvrez les offres familiales à base de lait de chèvre et de verdure sauvage, comme la polenta à la ricotta, par exemple.

Vous pourriez certainement affluer vers un brunch de hasch confit de canard à Rhubarbe, demeure du chef John Fleer, célèbre Blackberry Farm. Mais en l'honneur des Écossais-Irlandais qui sont arrivés à Asheville quelques centaines d'années avant vous, terminez le week-end au chic décontracté Taureau et mendiant, où le menu comprend des œufs écossais et une frite anglaise complète (ainsi que de la truite poêlée, bien sûr). Après le brunch, portez un toast au voyage à Valet du bois- une brasserie emblématique qui chaque dimanche soir accueille une confiture celtique - avec un porteur d'adieu.


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Il n'y a pas si longtemps, les habitants de l'ouest de la Caroline du Nord se moquaient généralement de la puanteur des rampes et étaient timides à propos de leur whisky blanc, n'imaginant jamais que leurs produits de base communautaires pourraient faire sensation parmi les étrangers. Ensuite, les mangeurs d'ailleurs ont commencé à s'enthousiasmer pour les haricots anciens et le sirop de sorgho, et Asheville est passé presque du jour au lendemain d'un restaurant culinaire à un sanctuaire respecté des traditions culinaires de montagne. Les fermes familiales survivantes de la région et un afflux de jeunes agriculteurs idéalistes ont rendu possible le changement rapide, soutenu par des chefs visionnaires, des activistes de l'alimentation et une économie stimulée en partie par les visiteurs cherchant à goûter les bières des brasseries en plein essor de la ville. L'affinité bohème d'Asheville pour le collectivisme et l'artisanat les liait tous, une attitude qui a persisté même si la ville a troqué ses fondus d'avocat au tempeh et son tofu au beurre de cacahuète pour du caviar de truite et du fromage à croûte lavée, chassés, naturellement, avec une saison de pommes des Appalaches.

Premier restaurant de fille se trouve juste un étage au-dessus de la rue du centre-ville, mais son pur esprit montagne est compatible avec des altitudes encore plus élevées. Il y a une touche de charme du retour à la terre dans la salle à manger de John et Julie Stehling, aménagée de bois et de plantes d'intérieur, et de praticité agraire partout dans le menu. Les habitués préfèrent la bousculade patate douce et saucisse même à 8h00, les serveurs ne broncheront pas si vous demandez quelle bière locale la complète le mieux.

Sandwich au jambon de pays, aux œufs et au fromage de Early Girl.

De nombreux voyageurs se dirigent vers le sud depuis Early Girl pour passer la journée au Domaine de Biltmore, mais si vous avez déjà visité cette remarquable relique de l'époque avant impôt sur le revenu, vous pourriez parcourir le Blue Ridge Parkway. Le sentier Mountains-to-Sea est facilement accessible depuis Hendersonville Road. Vélos Liberté.

Pour un verre à midi, dirigez-vous vers le Auberge du parc Omni Grove, juste au nord du centre-ville. Le complexe historique a récemment rafraîchi sa salle à manger, mais peu de plats peuvent rivaliser avec la perfection d'un chocolat chaud au coin du feu dans la grande salle ou, s'il ne fait pas trop frais, sur la terrasse surplombant Asheville et les Blue Ridge Mountains au-delà. Ensuite, descendez dans le quartier de Montford, qui abrite Cimetière de Riverside-un parc commémoratif surplombant la rivière French Broad où les écrivains O. Henry et Thomas Wolfe sont enterrés, ainsi que l'emplacement d'origine de Neuf milles, une ode aux nouilles et aux saveurs caribéennes devenue une institution à Asheville. Un monticule de truite jerk avec des poivrons et du chou-fleur au curry est particulièrement délicieux, avec des sauces assez bonnes pour mériter une deuxième ronde de pain City Bakery habillé de beurre à l'ail.

Si c'est le premier vendredi du mois (sauf en janvier, février ou mars), le Downtown Asheville Art District Promenade artistique du premier vendredi fournit l'introduction idéale pour les cocktails et les collations au souvent négligé Cloche de nuit. Alors que Cúrate représente la plongée profonde de la chef Katie Button dans la cuisine espagnole, Nightbell est son boulet de canon agréable dans la cuisine américaine : les jeux pleins d'esprit de la cuisine sur la salade César, le steak tartare et le pain de maïs sont formidables.

Pour le dessert, remontez vers Salon de chocolat large français, le salut sophistiqué de Dan et Jael Rattigan au potentiel du cacao. Le menu du salon comprend des glaces, des biscuits, des gâteaux et des chocolats à boire, mais vous voudrez une boîte de truffes à emporter.

Les beignets sont devenus un symbole d'indulgence insensée, un statut en contradiction avec l'héritage quotidien de la pâtisserie. Pourtant, il y a une ligne droite depuis les fermes où des ronds de pâte levée ont été frits pour Beignets troués, une jeune entreprise de West Asheville. Là, les boulangers sculptent et glacent méticuleusement des variétés qui se distinguent par leurs silhouettes fièrement grumeleuses et leurs saveurs saisonnières correctes telles que la mélasse de bourbon.

The Hole Donuts Truck Un plateau de rondelles fraîchement sorties de la friteuse de Hole Donuts.

De Hole, zip à l'hebdomadaire Marché de la ville d'Asheville, l'un des rares qui gardent un horaire toute l'année. Faites le plein de fournitures de pique-nique fabriquées localement, comme une miche de l'excellent pain Farm & Sparrow de David Bauer. Pour compléter votre diffusion, passez par le Coopérative alimentaire française pour la moutarde Lusty Monk et les bouteilles de kombucha souverain de Buchi - une partie des bénéfices profite à un fonds de défense juridique pour les petits agriculteurs. L'un des premiers agriculteurs à devenir une figure familière à Asheville était Casey McKissick de Viandes des contreforts. L'année dernière, il a commencé à garer son Foothills Food Truck à Brassage Hi-Wires Grand Chapiteau Taproom, servant une version mémorable du chien classique de la Caroline, agrémentée de chili et de salade de chou. Tout ce que les épices et la fumée appellent pour contrebalancer la tarte au pudding à la banane : à proximité Barbecue Buxton Hall en sert une version magistrale par la chef pâtissière Ashley Capps.

Les chiens de la Caroline du Food Truck d'Asheville's Foothills, situé dans la salle de réception Big Top de Hi-Wire Brewing.

Passez l'après-midi à boire de la bière. Il existe d'innombrables visites organisées de la trentaine de brasseries de la ville, qui forment l'un des chiffres les plus élevés de brasserie par habitant du pays. Mais si vous tracez votre propre itinéraire, Wedge Brewing Co., avec des emplacements dans le River Arts District, et Bière d'enterrement, juste à l'est de South Slope, devraient tous les deux figurer sur la liste.

Cuisse de canard de Cucina 24 une pinte d'IPA Iron Rail chez Wedge Brewing Co.

Quant au dîner, Cucina 24 règne très probablement comme le meilleur restaurant d'Asheville, grâce au sens instinctif du chef-propriétaire Brian Canipelli pour les techniques italiennes et à sa profonde appréciation de la générosité du Blue Ridge. Découvrez les offres familiales à base de lait de chèvre et de verdure sauvage, comme la polenta à la ricotta, par exemple.

Vous pourriez certainement affluer vers un brunch de hasch confit de canard à Rhubarbe, demeure du chef John Fleer, célèbre Blackberry Farm. Mais en l'honneur des Écossais-Irlandais qui sont arrivés à Asheville quelques centaines d'années avant vous, terminez le week-end au chic décontracté Taureau et mendiant, où le menu comprend des œufs écossais et une frite anglaise complète (ainsi que de la truite poêlée, bien sûr). Après le brunch, portez un toast au voyage à Valet du bois- une brasserie emblématique qui chaque dimanche soir accueille une confiture celtique - avec un porteur d'adieu.


Asheville, Caroline du Nord : Guide des restaurants du week-end

Asheville est l'une des meilleures villes gastronomiques du Sud, sélectionnée par les éditeurs de Jardin et amp Pistolet. Voir toutes les villes ici. Êtes-vous d'accord avec nos choix? Être en désaccord? Donnez votre avis sur Facebook ou Twitter. #SouthernFoodTowns

Il n'y a pas si longtemps, les habitants de l'ouest de la Caroline du Nord se moquaient généralement de la puanteur des rampes et étaient timides à propos de leur whisky blanc, n'imaginant jamais que leurs produits de base communautaires pourraient faire sensation parmi les étrangers. Ensuite, les mangeurs d'ailleurs ont commencé à s'enthousiasmer pour les haricots anciens et le sirop de sorgho, et Asheville est passé presque du jour au lendemain d'un restaurant culinaire à un sanctuaire respecté des traditions culinaires de montagne. Les fermes familiales survivantes de la région et un afflux de jeunes agriculteurs idéalistes ont rendu possible le changement rapide, soutenu par des chefs visionnaires, des activistes de l'alimentation et une économie stimulée en partie par les visiteurs cherchant à goûter les bières des brasseries en plein essor de la ville. L'affinité bohème d'Asheville pour le collectivisme et l'artisanat les liait tous, une attitude qui a persisté même si la ville a troqué ses fondus d'avocat au tempeh et son tofu au beurre de cacahuète pour du caviar de truite et du fromage à croûte lavée, chassés, naturellement, avec une saison de pommes des Appalaches.

Premier restaurant de fille se trouve juste un étage au-dessus de la rue du centre-ville, mais son pur esprit montagne est compatible avec des altitudes encore plus élevées. Il y a une touche de charme du retour à la terre dans la salle à manger de John et Julie Stehling, aménagée de bois et de plantes d'intérieur, et de praticité agraire partout dans le menu. Les habitués privilégient la bousculade patates douces et saucisses même à 8h00, les serveurs ne broncheront pas si vous demandez quelle bière locale la complète le mieux.

Sandwich au jambon de pays, aux œufs et au fromage de Early Girl.

De nombreux voyageurs se dirigent vers le sud depuis Early Girl pour passer la journée au Domaine de Biltmore, mais si vous avez déjà visité cette remarquable relique de l'époque avant impôt sur le revenu, vous pourriez parcourir le Promenade Blue Ridge. Le sentier Mountains-to-Sea est facilement accessible depuis Hendersonville Road. Vélos Liberté.

Pour un verre à midi, dirigez-vous vers le Auberge du parc Omni Grove, juste au nord du centre-ville. Le complexe historique a récemment rafraîchi sa salle à manger, mais peu de plats peuvent rivaliser avec la perfection d'un chocolat chaud au coin du feu dans la grande salle ou, s'il ne fait pas trop frais, sur la terrasse surplombant Asheville et les Blue Ridge Mountains au-delà. Ensuite, descendez dans le quartier de Montford, qui abrite Cimetière de Riverside-un parc commémoratif surplombant la rivière French Broad où les écrivains O. Henry et Thomas Wolfe sont enterrés, ainsi que l'emplacement d'origine de Neuf milles, une ode aux nouilles et aux saveurs caribéennes devenue une institution à Asheville. Un monticule de truite jerk avec des poivrons et du chou-fleur au curry est particulièrement délicieux, avec des sauces assez bonnes pour mériter une deuxième ronde de pain City Bakery habillé de beurre à l'ail.

Si c'est le premier vendredi du mois (sauf en janvier, février ou mars), le Downtown Asheville Art District Promenade artistique du premier vendredi fournit l'introduction idéale pour les cocktails et les collations au souvent négligé Cloche de nuit. Alors que Cúrate représente la plongée profonde de la chef Katie Button dans la cuisine espagnole, Nightbell est son boulet de canon agréable dans la cuisine américaine : les jeux pleins d'esprit de la cuisine sur la salade César, le steak tartare et le pain de maïs sont formidables.

Pour le dessert, remontez vers Salon de chocolat large français, le salut sophistiqué de Dan et Jael Rattigan au potentiel du cacao. Le menu du salon comprend des glaces, des biscuits, des gâteaux et des chocolats à boire, mais vous voudrez une boîte de truffes à emporter.

Les beignets sont devenus un symbole d'indulgence insensée, un statut en contradiction avec l'héritage quotidien de la pâtisserie. Pourtant, il y a une ligne droite depuis les fermes où des ronds de pâte levée ont été frits pour Beignets troués, une jeune entreprise de West Asheville. Là, les boulangers sculptent et glacent méticuleusement des variétés qui se distinguent par leurs silhouettes fièrement grumeleuses et leurs saveurs saisonnières correctes telles que la mélasse de bourbon.

The Hole Donuts Truck Un plateau de rondelles fraîchement sorties de la friteuse de Hole Donuts.

De Hole, zip à l'hebdomadaire Marché de la ville d'Asheville, l'un des rares qui gardent un horaire toute l'année. Faites le plein de fournitures de pique-nique fabriquées localement, comme une miche de l'excellent pain Farm & Sparrow de David Bauer. Pour compléter votre diffusion, passez par le Coopérative alimentaire française pour la moutarde Lusty Monk et les bouteilles de kombucha souverain de Buchi - une partie des bénéfices profite à un fonds de défense juridique pour les petits agriculteurs. L'un des premiers agriculteurs à devenir une figure familière à Asheville était Casey McKissick de Viandes des contreforts. L'année dernière, il a commencé à garer son Foothills Food Truck à Brassage Hi-Wires Grand Chapiteau Taproom, servant une version mémorable du chien classique de la Caroline, agrémentée de chili et de salade de chou. Tout ce que les épices et la fumée appellent pour contrebalancer la tarte au pudding à la banane : à proximité Barbecue Buxton Hall en sert une version magistrale par la chef pâtissière Ashley Capps.

Les chiens de la Caroline du Food Truck d'Asheville's Foothills, situé dans la salle de réception Big Top de Hi-Wire Brewing.

Passez l'après-midi à boire de la bière. Il existe d'innombrables visites organisées des quelque trente brasseries de la ville, qui forment l'un des chiffres les plus élevés de brasserie par habitant du pays. Mais si vous tracez votre propre itinéraire, Wedge Brewing Co., avec des emplacements dans le River Arts District, et Bière d'enterrement, juste à l'est de South Slope, devraient tous les deux figurer sur la liste.

Cuisse de canard de Cucina 24 une pinte d'IPA Iron Rail chez Wedge Brewing Co.

Quant au dîner, Cucina 24 règne très probablement comme le meilleur restaurant d'Asheville, grâce au sens instinctif du chef-propriétaire Brian Canipelli pour les techniques italiennes et à sa profonde appréciation de la générosité du Blue Ridge. Découvrez les offres familiales à base de lait de chèvre et de verdure sauvage, comme la polenta à la ricotta, par exemple.

Vous pourriez certainement affluer vers un brunch de hasch confit de canard à Rhubarbe, demeure du chef John Fleer, célèbre Blackberry Farm. Mais en l'honneur des Écossais-Irlandais qui sont arrivés à Asheville quelques centaines d'années avant vous, terminez le week-end au chic décontracté Taureau et mendiant, où le menu comprend des œufs écossais et une frite anglaise complète (ainsi que de la truite poêlée, bien sûr). Après le brunch, portez un toast au voyage à Valet du bois- une brasserie emblématique qui chaque dimanche soir accueille une confiture celtique - avec un porteur d'adieu.


Asheville, Caroline du Nord : Guide des restaurants du week-end

Asheville est l'une des meilleures villes gastronomiques du Sud, sélectionnée par les éditeurs de Jardin & amp Pistolet. Voir toutes les villes ici. Êtes-vous d'accord avec nos choix? Être en désaccord? Donnez votre avis sur Facebook ou Twitter. #SouthernFoodTowns

Il n'y a pas si longtemps, les habitants de l'ouest de la Caroline du Nord se moquaient généralement de la puanteur des rampes et étaient timides à propos de leur whisky blanc, n'imaginant jamais que leurs produits de base communautaires pourraient faire sensation parmi les étrangers. Ensuite, les mangeurs d'ailleurs ont commencé à s'enthousiasmer pour les haricots anciens et le sirop de sorgho, et Asheville est passé presque du jour au lendemain d'un restaurant culinaire également à un sanctuaire respecté des traditions culinaires de montagne. Les fermes familiales survivantes de la région et un afflux de jeunes agriculteurs idéalistes ont rendu possible le changement rapide, soutenu par des chefs visionnaires, des activistes de l'alimentation et une économie stimulée en partie par les visiteurs cherchant à goûter les bières des brasseries en plein essor de la ville. L'affinité bohème d'Asheville pour le collectivisme et l'artisanat les liait tous, une attitude qui a persisté même si la ville a troqué ses fondus d'avocat au tempeh et son tofu au beurre de cacahuète contre du caviar de truite et du fromage à croûte lavée, chassés, naturellement, avec une saison de pommes des Appalaches.

Premier restaurant de fille se trouve juste un étage au-dessus de la rue du centre-ville, mais son pur esprit montagne est compatible avec des altitudes encore plus élevées. Il y a une touche de charme du retour à la terre dans la salle à manger de John et Julie Stehling, aménagée de bois et de plantes d'intérieur, et de praticité agraire partout dans le menu. Les habitués préfèrent la bousculade patate douce et saucisse même à 8h00, les serveurs ne broncheront pas si vous demandez quelle bière locale la complète le mieux.

Sandwich au jambon de pays, aux œufs et au fromage de Early Girl.

De nombreux voyageurs se dirigent vers le sud depuis Early Girl pour passer la journée au Domaine de Biltmore, mais si vous avez déjà visité cette remarquable relique de l'époque avant impôt sur le revenu, vous pourriez parcourir le Promenade Blue Ridge. Le sentier Mountains-to-Sea est facilement accessible depuis Hendersonville Road. Vélos Liberté.

Pour un verre à midi, dirigez-vous vers le Auberge du parc Omni Grove, juste au nord du centre-ville. Le complexe historique a récemment rafraîchi sa salle à manger, mais peu de plats peuvent rivaliser avec la perfection d'un chocolat chaud au coin du feu dans la grande salle ou, s'il ne fait pas trop frais, sur la terrasse surplombant Asheville et les Blue Ridge Mountains au-delà. Ensuite, descendez dans le quartier de Montford, qui abrite Cimetière de Riverside-un parc commémoratif surplombant la rivière French Broad où les écrivains O. Henry et Thomas Wolfe sont enterrés, ainsi que l'emplacement d'origine de Neuf milles, une ode aux nouilles et aux saveurs caribéennes devenue une institution à Asheville. Un monticule de truite jerk avec des poivrons et du chou-fleur au curry est particulièrement délicieux, avec des sauces assez bonnes pour mériter une deuxième ronde de pain City Bakery habillé de beurre à l'ail.

Si c'est le premier vendredi du mois (sauf en janvier, février ou mars), le Downtown Asheville Art District Promenade artistique du premier vendredi fournit l'introduction idéale pour les cocktails et les collations au souvent négligé Cloche de nuit. Alors que Cúrate représente la plongée profonde de la chef Katie Button dans la cuisine espagnole, Nightbell est son boulet de canon agréable dans la cuisine américaine : les jeux pleins d'esprit de la cuisine sur la salade César, le steak tartare et le pain de maïs sont formidables.

Pour le dessert, remontez vers Salon de chocolat large français, le salut sophistiqué de Dan et Jael Rattigan au potentiel du cacao. Le menu du salon comprend des glaces, des biscuits, des gâteaux et des chocolats à boire, mais vous voudrez une boîte de truffes à emporter.

Les beignets sont devenus un symbole d'indulgence insensée, un statut en contradiction avec l'héritage quotidien de la pâtisserie. Pourtant, il y a une ligne droite depuis les fermes où des ronds de pâte levée ont été frits pour Beignets troués, une jeune entreprise de West Asheville. Là, les boulangers sculptent et glacent méticuleusement des variétés qui se distinguent par leurs silhouettes fièrement grumeleuses et leurs saveurs saisonnières correctes telles que la mélasse de bourbon.

The Hole Donuts Truck Un plateau de rondelles fraîchement sorties de la friteuse de Hole Donuts.

De Hole, zip à l'hebdomadaire Marché de la ville d'Asheville, l'un des rares qui gardent un horaire toute l'année. Faites le plein de fournitures de pique-nique fabriquées localement, comme une miche de l'excellent pain Farm & Sparrow de David Bauer. Pour compléter votre diffusion, passez par le Coopérative alimentaire française pour la moutarde Lusty Monk et les bouteilles de kombucha souverain de Buchi - une partie des bénéfices profite à un fonds de défense juridique pour les petits agriculteurs. L'un des premiers agriculteurs à devenir une figure familière à Asheville était Casey McKissick de Viandes des contreforts. L'année dernière, il a commencé à garer son Foothills Food Truck à Brassage Hi-Wires Grand Chapiteau Taproom, servant une version mémorable du chien classique de la Caroline, agrémentée de chili et de salade de chou. Tout ce que les épices et la fumée appellent pour contrebalancer la tarte au pudding à la banane : à proximité Barbecue Buxton Hall en sert une version magistrale par la chef pâtissière Ashley Capps.

Les chiens de la Caroline du Food Truck d'Asheville's Foothills, situé dans la salle de réception Big Top de Hi-Wire Brewing.

Passez l'après-midi à boire de la bière. Il existe d'innombrables visites organisées des quelque trente brasseries de la ville, qui forment l'un des chiffres les plus élevés de brasserie par habitant du pays. Mais si vous tracez votre propre itinéraire, Wedge Brewing Co., avec des emplacements dans le River Arts District, et Bière d'enterrement, juste à l'est de South Slope, devraient tous les deux figurer sur la liste.

Cuisse de canard de Cucina 24 une pinte d'IPA Iron Rail chez Wedge Brewing Co.

Quant au dîner, Cucina 24 règne très probablement comme le meilleur restaurant d'Asheville, grâce au sens instinctif du chef-propriétaire Brian Canipelli pour les techniques italiennes et à sa profonde appréciation de la générosité du Blue Ridge. Découvrez les offres familiales à base de lait de chèvre et de verdure sauvage, comme la polenta à la ricotta, par exemple.

Vous pourriez certainement affluer vers un brunch de hasch confit de canard à Rhubarbe, demeure du chef John Fleer, célèbre Blackberry Farm. Mais en l'honneur des Écossais-Irlandais qui sont arrivés à Asheville quelques centaines d'années avant vous, terminez le week-end au chic décontracté Taureau et mendiant, où le menu comprend des œufs écossais et une frite anglaise complète (ainsi que de la truite poêlée, bien sûr). Après le brunch, portez un toast au voyage à Valet du bois- une brasserie emblématique qui chaque dimanche soir accueille une confiture celtique - avec un porteur d'adieu.


Asheville, Caroline du Nord : Guide des restaurants du week-end

Asheville est l'une des meilleures villes gastronomiques du Sud, sélectionnée par les éditeurs de Jardin et amp Pistolet. Voir toutes les villes ici. Êtes-vous d'accord avec nos choix? Être en désaccord? Donnez votre avis sur Facebook ou Twitter. #SouthernFoodTowns

Il n'y a pas si longtemps, les habitants de l'ouest de la Caroline du Nord se moquaient généralement de la puanteur des rampes et étaient timides à propos de leur whisky blanc, n'imaginant jamais que leurs produits de base communautaires pourraient faire sensation parmi les étrangers. Ensuite, les mangeurs d'ailleurs ont commencé à s'enthousiasmer pour les haricots anciens et le sirop de sorgho, et Asheville est passé presque du jour au lendemain d'un restaurant culinaire à un sanctuaire respecté des traditions culinaires de montagne. Les fermes familiales survivantes de la région et un afflux de jeunes agriculteurs idéalistes ont rendu possible le changement rapide, soutenu par des chefs visionnaires, des activistes de l'alimentation et une économie stimulée en partie par les visiteurs cherchant à goûter les bières des brasseries en plein essor de la ville. Asheville’s bohemian affinity for collectivism and handicraft bound them all, an attitude that has persisted even as the town traded its tempeh avocado melts and peanut butter tofu for trout caviar and washed-rind cheese—chased down, naturally, with an Appalachian apple saison.

Early Girl Eatery sits just one story above the street downtown, but its pure mountain spirit is consistent with still-higher altitudes. There’s a touch of back-to-the-land charm to John and Julie Stehling’s dining room, done up in wood and houseplants, and agrarian practicality all over the menu. Regulars favor the sweet-potato-and-sausage scramble even at 8:00 a.m., servers won’t flinch if you ask which local beer best complements it.

Early Girl’s country ham, egg, and cheese biscuit sandwich.

Plenty of travelers head south from Early Girl to spend the day at the Biltmore Estate, but if you’ve already toured that remarkable relic of the era before income tax, you might trek the Blue Ridge Parkway. The Mountains-to-Sea Trail is easily accessible from Hendersonville Road should you want to attempt something longer than a casual stroll, pick up a few provisions at nearby Liberty Bicycles.

For a midday drink, wind your way to the Omni Grove Park Inn, just north of downtown. The historic resort recently freshened up its dining, but few dishes can compete with the perfection of a hot chocolate by the fireplace in the Great Hall or, if it’s not too cool, on the terrace overlooking Asheville and the Blue Ridge Mountains beyond. Afterward, swoop down into the Montford neighborhood, home to Riverside Cemetery—a memorial park overlooking the French Broad River where the writers O. Henry and Thomas Wolfe are buried—as well as the original location of Nine Mile, an ode to noodles and Caribbean flavors that has become an Asheville institution. A mound of jerk trout with curried bell peppers and cauliflower is especially delicious, with sauces good enough to merit a second round of City Bakery bread dressed up with garlic butter.

If it’s the first Friday of the month (except during January, February, or March), the Downtown Asheville Art District’s First Friday Art Walk provides the ideal lead-in to cocktails and snacks at the often overlooked Nightbell. While Cúrate represents the chef Katie Button’s deep dive into Spanish cookery, Nightbell stands as her enjoyable cannonball into American cuisine: The kitchen’s witty plays on Caesar salad, steak tartare, and cornbread are terrific.

For dessert, turn back up toward French Broad Chocolate Lounge, Dan and Jael Rattigan’s sophisticated salute to the potential of cacao. The lounge menu includes ice cream, cookies, cakes, and drinking chocolates, but you’ll want a take-home box of truffles.

Doughnuts have become a symbol of mindless indulgence, a status at odds with the pastry’s workaday heritage. Yet there’s a straight line from the farmhouses where rounds of yeasted dough were fried to Hole Doughnuts, a young West Asheville operation. There, bakers studiously sculpt and glaze varieties that stand out for their proudly lumpy silhouettes and seasonally correct flavors such as bourbon-molasses.

The Hole Doughnuts Truck A tray of rounds fresh from the fryer at Hole Doughnuts.

From Hole, zip to the weekly Asheville City Market, one of the few that keep a year-round schedule. Stock up on locally made picnic supplies, such as a loaf of David Bauer’s outstanding Farm & Sparrow bread. To complete your spread, swing by the French Broad Food Co-op for Lusty Monk mustard and bottles of Buchi’s Sovereign kombucha—part of the profits benefit a legal defense fund for small farmers. One of the first farmers to become a familiar figure in Asheville was Casey McKissick of Foothills Meats. Last year, he started parking his Foothills Food Truck at Hi-Wire Brewings Big Top Taproom, serving a memorable version of the classic Carolina dog, graced with chili and slaw. All that spice and smoke call for counterbalancing banana pudding pie: Nearby Buxton Hall Barbecue serves a masterful version by the pastry chef Ashley Capps.

Carolina dogs from Asheville’s Foothills Food Truck, located at Hi-Wire Brewing’s Big Top Taproom.

Spend the afternoon drinking beer. There are countless organized tours of the city’s approximately thirty breweries, which form one of the highest brewery-per-capita figures in the country. But if you plot your own itinerary, Wedge Brewing Co., with locations in the River Arts District, and Burial Beer, just east in South Slope, should both make the list.

Cucina 24’s duck leg a pint of Iron Rail IPA at Wedge Brewing Co.

As for dinner, Cucina 24 quite possibly reigns as the best restaurant in Asheville, thanks to chef-owner Brian Canipelli’s instinctive feel for Italian techniques and profound appreciation of the Blue Ridge’s bounty. Home in on the family-style offerings made with goat milk and wild greens—polenta with ricotta, for instance.

You could certainly flock to a brunch of duck confit hash at Rhubarb, home to the chef John Fleer, of Blackberry Farm fame. But in honor of the Scotch-Irish who got to Asheville a couple hundred years before you, close out the weekend at the casually swanky Bull and Beggar, where the menu includes Scotch eggs and a full English fry-up (as well as pan-seared trout, of course). After brunch, toast the trip at Jack of the Wood—an iconic brewery that every Sunday evening hosts a Celtic jam—with a parting porter.


Asheville, North Carolina: Weekend Dining Guide

Asheville is one of The South’s Best Food Towns, selected by the editors of Garden & Gun. See all of the cities here. Do you agree with our picks? Disagree? Have your say on Facebook orTwitter. #SouthernFoodTowns

Not that long ago, Western North Carolinians generally mocked the stench of ramps and were bashful about their white whiskey, never contemplating that their community staples could create a stir among outsiders. Then eaters elsewhere started to get excited about heirloom beans and sorghum syrup, and Asheville almost overnight went from a culinary also-ran to a respected sanctuary of mountain food traditions. The area’s surviving family farms and an influx of idealistic young farmers made the quick shift possible, buttressed by visionary chefs, food activists, and an economy boosted in part by visitors seeking to sample beers from the town’s booming breweries. Asheville’s bohemian affinity for collectivism and handicraft bound them all, an attitude that has persisted even as the town traded its tempeh avocado melts and peanut butter tofu for trout caviar and washed-rind cheese—chased down, naturally, with an Appalachian apple saison.

Early Girl Eatery sits just one story above the street downtown, but its pure mountain spirit is consistent with still-higher altitudes. There’s a touch of back-to-the-land charm to John and Julie Stehling’s dining room, done up in wood and houseplants, and agrarian practicality all over the menu. Regulars favor the sweet-potato-and-sausage scramble even at 8:00 a.m., servers won’t flinch if you ask which local beer best complements it.

Early Girl’s country ham, egg, and cheese biscuit sandwich.

Plenty of travelers head south from Early Girl to spend the day at the Biltmore Estate, but if you’ve already toured that remarkable relic of the era before income tax, you might trek the Blue Ridge Parkway. The Mountains-to-Sea Trail is easily accessible from Hendersonville Road should you want to attempt something longer than a casual stroll, pick up a few provisions at nearby Liberty Bicycles.

For a midday drink, wind your way to the Omni Grove Park Inn, just north of downtown. The historic resort recently freshened up its dining, but few dishes can compete with the perfection of a hot chocolate by the fireplace in the Great Hall or, if it’s not too cool, on the terrace overlooking Asheville and the Blue Ridge Mountains beyond. Afterward, swoop down into the Montford neighborhood, home to Riverside Cemetery—a memorial park overlooking the French Broad River where the writers O. Henry and Thomas Wolfe are buried—as well as the original location of Nine Mile, an ode to noodles and Caribbean flavors that has become an Asheville institution. A mound of jerk trout with curried bell peppers and cauliflower is especially delicious, with sauces good enough to merit a second round of City Bakery bread dressed up with garlic butter.

If it’s the first Friday of the month (except during January, February, or March), the Downtown Asheville Art District’s First Friday Art Walk provides the ideal lead-in to cocktails and snacks at the often overlooked Nightbell. While Cúrate represents the chef Katie Button’s deep dive into Spanish cookery, Nightbell stands as her enjoyable cannonball into American cuisine: The kitchen’s witty plays on Caesar salad, steak tartare, and cornbread are terrific.

For dessert, turn back up toward French Broad Chocolate Lounge, Dan and Jael Rattigan’s sophisticated salute to the potential of cacao. The lounge menu includes ice cream, cookies, cakes, and drinking chocolates, but you’ll want a take-home box of truffles.

Doughnuts have become a symbol of mindless indulgence, a status at odds with the pastry’s workaday heritage. Yet there’s a straight line from the farmhouses where rounds of yeasted dough were fried to Hole Doughnuts, a young West Asheville operation. There, bakers studiously sculpt and glaze varieties that stand out for their proudly lumpy silhouettes and seasonally correct flavors such as bourbon-molasses.

The Hole Doughnuts Truck A tray of rounds fresh from the fryer at Hole Doughnuts.

From Hole, zip to the weekly Asheville City Market, one of the few that keep a year-round schedule. Stock up on locally made picnic supplies, such as a loaf of David Bauer’s outstanding Farm & Sparrow bread. To complete your spread, swing by the French Broad Food Co-op for Lusty Monk mustard and bottles of Buchi’s Sovereign kombucha—part of the profits benefit a legal defense fund for small farmers. One of the first farmers to become a familiar figure in Asheville was Casey McKissick of Foothills Meats. Last year, he started parking his Foothills Food Truck at Hi-Wire Brewings Big Top Taproom, serving a memorable version of the classic Carolina dog, graced with chili and slaw. All that spice and smoke call for counterbalancing banana pudding pie: Nearby Buxton Hall Barbecue serves a masterful version by the pastry chef Ashley Capps.

Carolina dogs from Asheville’s Foothills Food Truck, located at Hi-Wire Brewing’s Big Top Taproom.

Spend the afternoon drinking beer. There are countless organized tours of the city’s approximately thirty breweries, which form one of the highest brewery-per-capita figures in the country. But if you plot your own itinerary, Wedge Brewing Co., with locations in the River Arts District, and Burial Beer, just east in South Slope, should both make the list.

Cucina 24’s duck leg a pint of Iron Rail IPA at Wedge Brewing Co.

As for dinner, Cucina 24 quite possibly reigns as the best restaurant in Asheville, thanks to chef-owner Brian Canipelli’s instinctive feel for Italian techniques and profound appreciation of the Blue Ridge’s bounty. Home in on the family-style offerings made with goat milk and wild greens—polenta with ricotta, for instance.

You could certainly flock to a brunch of duck confit hash at Rhubarb, home to the chef John Fleer, of Blackberry Farm fame. But in honor of the Scotch-Irish who got to Asheville a couple hundred years before you, close out the weekend at the casually swanky Bull and Beggar, where the menu includes Scotch eggs and a full English fry-up (as well as pan-seared trout, of course). After brunch, toast the trip at Jack of the Wood—an iconic brewery that every Sunday evening hosts a Celtic jam—with a parting porter.


Asheville, North Carolina: Weekend Dining Guide

Asheville is one of The South’s Best Food Towns, selected by the editors of Garden & Gun. See all of the cities here. Do you agree with our picks? Disagree? Have your say on Facebook orTwitter. #SouthernFoodTowns

Not that long ago, Western North Carolinians generally mocked the stench of ramps and were bashful about their white whiskey, never contemplating that their community staples could create a stir among outsiders. Then eaters elsewhere started to get excited about heirloom beans and sorghum syrup, and Asheville almost overnight went from a culinary also-ran to a respected sanctuary of mountain food traditions. The area’s surviving family farms and an influx of idealistic young farmers made the quick shift possible, buttressed by visionary chefs, food activists, and an economy boosted in part by visitors seeking to sample beers from the town’s booming breweries. Asheville’s bohemian affinity for collectivism and handicraft bound them all, an attitude that has persisted even as the town traded its tempeh avocado melts and peanut butter tofu for trout caviar and washed-rind cheese—chased down, naturally, with an Appalachian apple saison.

Early Girl Eatery sits just one story above the street downtown, but its pure mountain spirit is consistent with still-higher altitudes. There’s a touch of back-to-the-land charm to John and Julie Stehling’s dining room, done up in wood and houseplants, and agrarian practicality all over the menu. Regulars favor the sweet-potato-and-sausage scramble even at 8:00 a.m., servers won’t flinch if you ask which local beer best complements it.

Early Girl’s country ham, egg, and cheese biscuit sandwich.

Plenty of travelers head south from Early Girl to spend the day at the Biltmore Estate, but if you’ve already toured that remarkable relic of the era before income tax, you might trek the Blue Ridge Parkway. The Mountains-to-Sea Trail is easily accessible from Hendersonville Road should you want to attempt something longer than a casual stroll, pick up a few provisions at nearby Liberty Bicycles.

For a midday drink, wind your way to the Omni Grove Park Inn, just north of downtown. The historic resort recently freshened up its dining, but few dishes can compete with the perfection of a hot chocolate by the fireplace in the Great Hall or, if it’s not too cool, on the terrace overlooking Asheville and the Blue Ridge Mountains beyond. Afterward, swoop down into the Montford neighborhood, home to Riverside Cemetery—a memorial park overlooking the French Broad River where the writers O. Henry and Thomas Wolfe are buried—as well as the original location of Nine Mile, an ode to noodles and Caribbean flavors that has become an Asheville institution. A mound of jerk trout with curried bell peppers and cauliflower is especially delicious, with sauces good enough to merit a second round of City Bakery bread dressed up with garlic butter.

If it’s the first Friday of the month (except during January, February, or March), the Downtown Asheville Art District’s First Friday Art Walk provides the ideal lead-in to cocktails and snacks at the often overlooked Nightbell. While Cúrate represents the chef Katie Button’s deep dive into Spanish cookery, Nightbell stands as her enjoyable cannonball into American cuisine: The kitchen’s witty plays on Caesar salad, steak tartare, and cornbread are terrific.

For dessert, turn back up toward French Broad Chocolate Lounge, Dan and Jael Rattigan’s sophisticated salute to the potential of cacao. The lounge menu includes ice cream, cookies, cakes, and drinking chocolates, but you’ll want a take-home box of truffles.

Doughnuts have become a symbol of mindless indulgence, a status at odds with the pastry’s workaday heritage. Yet there’s a straight line from the farmhouses where rounds of yeasted dough were fried to Hole Doughnuts, a young West Asheville operation. There, bakers studiously sculpt and glaze varieties that stand out for their proudly lumpy silhouettes and seasonally correct flavors such as bourbon-molasses.

The Hole Doughnuts Truck A tray of rounds fresh from the fryer at Hole Doughnuts.

From Hole, zip to the weekly Asheville City Market, one of the few that keep a year-round schedule. Stock up on locally made picnic supplies, such as a loaf of David Bauer’s outstanding Farm & Sparrow bread. To complete your spread, swing by the French Broad Food Co-op for Lusty Monk mustard and bottles of Buchi’s Sovereign kombucha—part of the profits benefit a legal defense fund for small farmers. One of the first farmers to become a familiar figure in Asheville was Casey McKissick of Foothills Meats. Last year, he started parking his Foothills Food Truck at Hi-Wire Brewings Big Top Taproom, serving a memorable version of the classic Carolina dog, graced with chili and slaw. All that spice and smoke call for counterbalancing banana pudding pie: Nearby Buxton Hall Barbecue serves a masterful version by the pastry chef Ashley Capps.

Carolina dogs from Asheville’s Foothills Food Truck, located at Hi-Wire Brewing’s Big Top Taproom.

Spend the afternoon drinking beer. There are countless organized tours of the city’s approximately thirty breweries, which form one of the highest brewery-per-capita figures in the country. But if you plot your own itinerary, Wedge Brewing Co., with locations in the River Arts District, and Burial Beer, just east in South Slope, should both make the list.

Cucina 24’s duck leg a pint of Iron Rail IPA at Wedge Brewing Co.

As for dinner, Cucina 24 quite possibly reigns as the best restaurant in Asheville, thanks to chef-owner Brian Canipelli’s instinctive feel for Italian techniques and profound appreciation of the Blue Ridge’s bounty. Home in on the family-style offerings made with goat milk and wild greens—polenta with ricotta, for instance.

You could certainly flock to a brunch of duck confit hash at Rhubarb, home to the chef John Fleer, of Blackberry Farm fame. But in honor of the Scotch-Irish who got to Asheville a couple hundred years before you, close out the weekend at the casually swanky Bull and Beggar, where the menu includes Scotch eggs and a full English fry-up (as well as pan-seared trout, of course). After brunch, toast the trip at Jack of the Wood—an iconic brewery that every Sunday evening hosts a Celtic jam—with a parting porter.


Asheville, North Carolina: Weekend Dining Guide

Asheville is one of The South’s Best Food Towns, selected by the editors of Garden & Gun. See all of the cities here. Do you agree with our picks? Disagree? Have your say on Facebook orTwitter. #SouthernFoodTowns

Not that long ago, Western North Carolinians generally mocked the stench of ramps and were bashful about their white whiskey, never contemplating that their community staples could create a stir among outsiders. Then eaters elsewhere started to get excited about heirloom beans and sorghum syrup, and Asheville almost overnight went from a culinary also-ran to a respected sanctuary of mountain food traditions. The area’s surviving family farms and an influx of idealistic young farmers made the quick shift possible, buttressed by visionary chefs, food activists, and an economy boosted in part by visitors seeking to sample beers from the town’s booming breweries. Asheville’s bohemian affinity for collectivism and handicraft bound them all, an attitude that has persisted even as the town traded its tempeh avocado melts and peanut butter tofu for trout caviar and washed-rind cheese—chased down, naturally, with an Appalachian apple saison.

Early Girl Eatery sits just one story above the street downtown, but its pure mountain spirit is consistent with still-higher altitudes. There’s a touch of back-to-the-land charm to John and Julie Stehling’s dining room, done up in wood and houseplants, and agrarian practicality all over the menu. Regulars favor the sweet-potato-and-sausage scramble even at 8:00 a.m., servers won’t flinch if you ask which local beer best complements it.

Early Girl’s country ham, egg, and cheese biscuit sandwich.

Plenty of travelers head south from Early Girl to spend the day at the Biltmore Estate, but if you’ve already toured that remarkable relic of the era before income tax, you might trek the Blue Ridge Parkway. The Mountains-to-Sea Trail is easily accessible from Hendersonville Road should you want to attempt something longer than a casual stroll, pick up a few provisions at nearby Liberty Bicycles.

For a midday drink, wind your way to the Omni Grove Park Inn, just north of downtown. The historic resort recently freshened up its dining, but few dishes can compete with the perfection of a hot chocolate by the fireplace in the Great Hall or, if it’s not too cool, on the terrace overlooking Asheville and the Blue Ridge Mountains beyond. Afterward, swoop down into the Montford neighborhood, home to Riverside Cemetery—a memorial park overlooking the French Broad River where the writers O. Henry and Thomas Wolfe are buried—as well as the original location of Nine Mile, an ode to noodles and Caribbean flavors that has become an Asheville institution. A mound of jerk trout with curried bell peppers and cauliflower is especially delicious, with sauces good enough to merit a second round of City Bakery bread dressed up with garlic butter.

If it’s the first Friday of the month (except during January, February, or March), the Downtown Asheville Art District’s First Friday Art Walk provides the ideal lead-in to cocktails and snacks at the often overlooked Nightbell. While Cúrate represents the chef Katie Button’s deep dive into Spanish cookery, Nightbell stands as her enjoyable cannonball into American cuisine: The kitchen’s witty plays on Caesar salad, steak tartare, and cornbread are terrific.

For dessert, turn back up toward French Broad Chocolate Lounge, Dan and Jael Rattigan’s sophisticated salute to the potential of cacao. The lounge menu includes ice cream, cookies, cakes, and drinking chocolates, but you’ll want a take-home box of truffles.

Doughnuts have become a symbol of mindless indulgence, a status at odds with the pastry’s workaday heritage. Yet there’s a straight line from the farmhouses where rounds of yeasted dough were fried to Hole Doughnuts, a young West Asheville operation. There, bakers studiously sculpt and glaze varieties that stand out for their proudly lumpy silhouettes and seasonally correct flavors such as bourbon-molasses.

The Hole Doughnuts Truck A tray of rounds fresh from the fryer at Hole Doughnuts.

From Hole, zip to the weekly Asheville City Market, one of the few that keep a year-round schedule. Stock up on locally made picnic supplies, such as a loaf of David Bauer’s outstanding Farm & Sparrow bread. To complete your spread, swing by the French Broad Food Co-op for Lusty Monk mustard and bottles of Buchi’s Sovereign kombucha—part of the profits benefit a legal defense fund for small farmers. One of the first farmers to become a familiar figure in Asheville was Casey McKissick of Foothills Meats. Last year, he started parking his Foothills Food Truck at Hi-Wire Brewings Big Top Taproom, serving a memorable version of the classic Carolina dog, graced with chili and slaw. All that spice and smoke call for counterbalancing banana pudding pie: Nearby Buxton Hall Barbecue serves a masterful version by the pastry chef Ashley Capps.

Carolina dogs from Asheville’s Foothills Food Truck, located at Hi-Wire Brewing’s Big Top Taproom.

Spend the afternoon drinking beer. There are countless organized tours of the city’s approximately thirty breweries, which form one of the highest brewery-per-capita figures in the country. But if you plot your own itinerary, Wedge Brewing Co., with locations in the River Arts District, and Burial Beer, just east in South Slope, should both make the list.

Cucina 24’s duck leg a pint of Iron Rail IPA at Wedge Brewing Co.

As for dinner, Cucina 24 quite possibly reigns as the best restaurant in Asheville, thanks to chef-owner Brian Canipelli’s instinctive feel for Italian techniques and profound appreciation of the Blue Ridge’s bounty. Home in on the family-style offerings made with goat milk and wild greens—polenta with ricotta, for instance.

You could certainly flock to a brunch of duck confit hash at Rhubarb, home to the chef John Fleer, of Blackberry Farm fame. But in honor of the Scotch-Irish who got to Asheville a couple hundred years before you, close out the weekend at the casually swanky Bull and Beggar, where the menu includes Scotch eggs and a full English fry-up (as well as pan-seared trout, of course). After brunch, toast the trip at Jack of the Wood—an iconic brewery that every Sunday evening hosts a Celtic jam—with a parting porter.


Asheville, North Carolina: Weekend Dining Guide

Asheville is one of The South’s Best Food Towns, selected by the editors of Garden & Gun. See all of the cities here. Do you agree with our picks? Disagree? Have your say on Facebook orTwitter. #SouthernFoodTowns

Not that long ago, Western North Carolinians generally mocked the stench of ramps and were bashful about their white whiskey, never contemplating that their community staples could create a stir among outsiders. Then eaters elsewhere started to get excited about heirloom beans and sorghum syrup, and Asheville almost overnight went from a culinary also-ran to a respected sanctuary of mountain food traditions. The area’s surviving family farms and an influx of idealistic young farmers made the quick shift possible, buttressed by visionary chefs, food activists, and an economy boosted in part by visitors seeking to sample beers from the town’s booming breweries. Asheville’s bohemian affinity for collectivism and handicraft bound them all, an attitude that has persisted even as the town traded its tempeh avocado melts and peanut butter tofu for trout caviar and washed-rind cheese—chased down, naturally, with an Appalachian apple saison.

Early Girl Eatery sits just one story above the street downtown, but its pure mountain spirit is consistent with still-higher altitudes. There’s a touch of back-to-the-land charm to John and Julie Stehling’s dining room, done up in wood and houseplants, and agrarian practicality all over the menu. Regulars favor the sweet-potato-and-sausage scramble even at 8:00 a.m., servers won’t flinch if you ask which local beer best complements it.

Early Girl’s country ham, egg, and cheese biscuit sandwich.

Plenty of travelers head south from Early Girl to spend the day at the Biltmore Estate, but if you’ve already toured that remarkable relic of the era before income tax, you might trek the Blue Ridge Parkway. The Mountains-to-Sea Trail is easily accessible from Hendersonville Road should you want to attempt something longer than a casual stroll, pick up a few provisions at nearby Liberty Bicycles.

For a midday drink, wind your way to the Omni Grove Park Inn, just north of downtown. The historic resort recently freshened up its dining, but few dishes can compete with the perfection of a hot chocolate by the fireplace in the Great Hall or, if it’s not too cool, on the terrace overlooking Asheville and the Blue Ridge Mountains beyond. Afterward, swoop down into the Montford neighborhood, home to Riverside Cemetery—a memorial park overlooking the French Broad River where the writers O. Henry and Thomas Wolfe are buried—as well as the original location of Nine Mile, an ode to noodles and Caribbean flavors that has become an Asheville institution. A mound of jerk trout with curried bell peppers and cauliflower is especially delicious, with sauces good enough to merit a second round of City Bakery bread dressed up with garlic butter.

If it’s the first Friday of the month (except during January, February, or March), the Downtown Asheville Art District’s First Friday Art Walk provides the ideal lead-in to cocktails and snacks at the often overlooked Nightbell. While Cúrate represents the chef Katie Button’s deep dive into Spanish cookery, Nightbell stands as her enjoyable cannonball into American cuisine: The kitchen’s witty plays on Caesar salad, steak tartare, and cornbread are terrific.

For dessert, turn back up toward French Broad Chocolate Lounge, Dan and Jael Rattigan’s sophisticated salute to the potential of cacao. The lounge menu includes ice cream, cookies, cakes, and drinking chocolates, but you’ll want a take-home box of truffles.

Doughnuts have become a symbol of mindless indulgence, a status at odds with the pastry’s workaday heritage. Yet there’s a straight line from the farmhouses where rounds of yeasted dough were fried to Hole Doughnuts, a young West Asheville operation. There, bakers studiously sculpt and glaze varieties that stand out for their proudly lumpy silhouettes and seasonally correct flavors such as bourbon-molasses.

The Hole Doughnuts Truck A tray of rounds fresh from the fryer at Hole Doughnuts.

From Hole, zip to the weekly Asheville City Market, one of the few that keep a year-round schedule. Stock up on locally made picnic supplies, such as a loaf of David Bauer’s outstanding Farm & Sparrow bread. To complete your spread, swing by the French Broad Food Co-op for Lusty Monk mustard and bottles of Buchi’s Sovereign kombucha—part of the profits benefit a legal defense fund for small farmers. One of the first farmers to become a familiar figure in Asheville was Casey McKissick of Foothills Meats. Last year, he started parking his Foothills Food Truck at Hi-Wire Brewings Big Top Taproom, serving a memorable version of the classic Carolina dog, graced with chili and slaw. All that spice and smoke call for counterbalancing banana pudding pie: Nearby Buxton Hall Barbecue serves a masterful version by the pastry chef Ashley Capps.

Carolina dogs from Asheville’s Foothills Food Truck, located at Hi-Wire Brewing’s Big Top Taproom.

Spend the afternoon drinking beer. There are countless organized tours of the city’s approximately thirty breweries, which form one of the highest brewery-per-capita figures in the country. But if you plot your own itinerary, Wedge Brewing Co., with locations in the River Arts District, and Burial Beer, just east in South Slope, should both make the list.

Cucina 24’s duck leg a pint of Iron Rail IPA at Wedge Brewing Co.

As for dinner, Cucina 24 quite possibly reigns as the best restaurant in Asheville, thanks to chef-owner Brian Canipelli’s instinctive feel for Italian techniques and profound appreciation of the Blue Ridge’s bounty. Home in on the family-style offerings made with goat milk and wild greens—polenta with ricotta, for instance.

You could certainly flock to a brunch of duck confit hash at Rhubarb, home to the chef John Fleer, of Blackberry Farm fame. But in honor of the Scotch-Irish who got to Asheville a couple hundred years before you, close out the weekend at the casually swanky Bull and Beggar, where the menu includes Scotch eggs and a full English fry-up (as well as pan-seared trout, of course). After brunch, toast the trip at Jack of the Wood—an iconic brewery that every Sunday evening hosts a Celtic jam—with a parting porter.


Asheville, North Carolina: Weekend Dining Guide

Asheville is one of The South’s Best Food Towns, selected by the editors of Garden & Gun. See all of the cities here. Do you agree with our picks? Disagree? Have your say on Facebook orTwitter. #SouthernFoodTowns

Not that long ago, Western North Carolinians generally mocked the stench of ramps and were bashful about their white whiskey, never contemplating that their community staples could create a stir among outsiders. Then eaters elsewhere started to get excited about heirloom beans and sorghum syrup, and Asheville almost overnight went from a culinary also-ran to a respected sanctuary of mountain food traditions. The area’s surviving family farms and an influx of idealistic young farmers made the quick shift possible, buttressed by visionary chefs, food activists, and an economy boosted in part by visitors seeking to sample beers from the town’s booming breweries. Asheville’s bohemian affinity for collectivism and handicraft bound them all, an attitude that has persisted even as the town traded its tempeh avocado melts and peanut butter tofu for trout caviar and washed-rind cheese—chased down, naturally, with an Appalachian apple saison.

Early Girl Eatery sits just one story above the street downtown, but its pure mountain spirit is consistent with still-higher altitudes. There’s a touch of back-to-the-land charm to John and Julie Stehling’s dining room, done up in wood and houseplants, and agrarian practicality all over the menu. Regulars favor the sweet-potato-and-sausage scramble even at 8:00 a.m., servers won’t flinch if you ask which local beer best complements it.

Early Girl’s country ham, egg, and cheese biscuit sandwich.

Plenty of travelers head south from Early Girl to spend the day at the Biltmore Estate, but if you’ve already toured that remarkable relic of the era before income tax, you might trek the Blue Ridge Parkway. The Mountains-to-Sea Trail is easily accessible from Hendersonville Road should you want to attempt something longer than a casual stroll, pick up a few provisions at nearby Liberty Bicycles.

For a midday drink, wind your way to the Omni Grove Park Inn, just north of downtown. The historic resort recently freshened up its dining, but few dishes can compete with the perfection of a hot chocolate by the fireplace in the Great Hall or, if it’s not too cool, on the terrace overlooking Asheville and the Blue Ridge Mountains beyond. Afterward, swoop down into the Montford neighborhood, home to Riverside Cemetery—a memorial park overlooking the French Broad River where the writers O. Henry and Thomas Wolfe are buried—as well as the original location of Nine Mile, an ode to noodles and Caribbean flavors that has become an Asheville institution. A mound of jerk trout with curried bell peppers and cauliflower is especially delicious, with sauces good enough to merit a second round of City Bakery bread dressed up with garlic butter.

If it’s the first Friday of the month (except during January, February, or March), the Downtown Asheville Art District’s First Friday Art Walk provides the ideal lead-in to cocktails and snacks at the often overlooked Nightbell. While Cúrate represents the chef Katie Button’s deep dive into Spanish cookery, Nightbell stands as her enjoyable cannonball into American cuisine: The kitchen’s witty plays on Caesar salad, steak tartare, and cornbread are terrific.

For dessert, turn back up toward French Broad Chocolate Lounge, Dan and Jael Rattigan’s sophisticated salute to the potential of cacao. The lounge menu includes ice cream, cookies, cakes, and drinking chocolates, but you’ll want a take-home box of truffles.

Doughnuts have become a symbol of mindless indulgence, a status at odds with the pastry’s workaday heritage. Yet there’s a straight line from the farmhouses where rounds of yeasted dough were fried to Hole Doughnuts, a young West Asheville operation. There, bakers studiously sculpt and glaze varieties that stand out for their proudly lumpy silhouettes and seasonally correct flavors such as bourbon-molasses.

The Hole Doughnuts Truck A tray of rounds fresh from the fryer at Hole Doughnuts.

From Hole, zip to the weekly Asheville City Market, one of the few that keep a year-round schedule. Stock up on locally made picnic supplies, such as a loaf of David Bauer’s outstanding Farm & Sparrow bread. To complete your spread, swing by the French Broad Food Co-op for Lusty Monk mustard and bottles of Buchi’s Sovereign kombucha—part of the profits benefit a legal defense fund for small farmers. One of the first farmers to become a familiar figure in Asheville was Casey McKissick of Foothills Meats. Last year, he started parking his Foothills Food Truck at Hi-Wire Brewings Big Top Taproom, serving a memorable version of the classic Carolina dog, graced with chili and slaw. All that spice and smoke call for counterbalancing banana pudding pie: Nearby Buxton Hall Barbecue serves a masterful version by the pastry chef Ashley Capps.

Carolina dogs from Asheville’s Foothills Food Truck, located at Hi-Wire Brewing’s Big Top Taproom.

Spend the afternoon drinking beer. There are countless organized tours of the city’s approximately thirty breweries, which form one of the highest brewery-per-capita figures in the country. But if you plot your own itinerary, Wedge Brewing Co., with locations in the River Arts District, and Burial Beer, just east in South Slope, should both make the list.

Cucina 24’s duck leg a pint of Iron Rail IPA at Wedge Brewing Co.

As for dinner, Cucina 24 quite possibly reigns as the best restaurant in Asheville, thanks to chef-owner Brian Canipelli’s instinctive feel for Italian techniques and profound appreciation of the Blue Ridge’s bounty. Home in on the family-style offerings made with goat milk and wild greens—polenta with ricotta, for instance.

You could certainly flock to a brunch of duck confit hash at Rhubarb, home to the chef John Fleer, of Blackberry Farm fame. But in honor of the Scotch-Irish who got to Asheville a couple hundred years before you, close out the weekend at the casually swanky Bull and Beggar, where the menu includes Scotch eggs and a full English fry-up (as well as pan-seared trout, of course). After brunch, toast the trip at Jack of the Wood—an iconic brewery that every Sunday evening hosts a Celtic jam—with a parting porter.


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