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Le plat du jour : le guide Michelin donne une étoile à un mauvais restaurant

Le plat du jour : le guide Michelin donne une étoile à un mauvais restaurant

Le guide Michelin donne une étoile à un mauvais restaurant

Les Café Bouche à Oreille à Bourges, La France, a été soudainement envahie par les journalistes et les gourmets la semaine dernière, après la Guide Michelin lui a accidentellement donné une étoile, selon le télégraphe. L'étoile Michelin était en fait censée aller dans un restaurant beaucoup plus chic, également nommé Bouché à Oreille, à Boutervilliers, près de Paris. « Tout à coup, nous avons été précipités », a déclaré la propriétaire Véronique Jacquet au Telegraph. «Des journalistes arrivaient et mon fils m'a téléphoné de Paris, où il habite. Il a failli mourir de rire. L'erreur ne s'est produite que sur le site du Guide Michelin, et non dans l'édition imprimée, mais cela a suffi à semer la confusion.

Le pape dit à tout le monde d'arrêter d'envoyer des SMS pendant les repas

Les téléphones portables font partie intégrante de la vie de nombreuses personnes, mais le Pape souhaite que les jeunes rangez-les pendant le dîner. Selon le local, vendredi Pape François s'adressait à une jeune foule dans une université de Rome, quand il leur a dit que parler au téléphone pendant dîner allait ruiner la société. "Quand on est à table, quand on parle aux autres sur nos téléphones, c'est le début de la guerre car il n'y a pas de dialogue", a-t-il déclaré. Le pape a également dit aux jeunes rassemblés que les enfants d'aujourd'hui sont trop décontractés avec leur manières et devraient faire plus attention à être plus silencieux, parler moins et écouter davantage les gens autour d'eux.

20 % des Américains adorent les margaritas, selon une étude du jour de la margarita

Journée nationale de Marguerite est le 22 février, et selon un sondage mené auprès de 1 000 personnes par NationalToday.com, un sur cinq les Américains est un amant autoproclamé de margarita. Seulement 10 % ont déclaré ne pas être fan de la cocktail, et 7 pour cent ont déclaré qu'ils n'avaient jamais essayé un Margarita. Quant à la façon dont les Américains prennent leurs margaritas, 14% les préfèrent gelé contre 8% qui les aiment avec des glaçons – les 78 % restants affirmant qu'ils aiment tellement les margaritas, ils ne peuvent pas décider lequel est le meilleur.

Le Japon invente le café à tartiner pour les toasts

Bouge avocat et Nutella: Japon a trouvé un moyen de faire en sorte que les gens puissent étaler le café directement sur leurs toasts du matin. Selon Rocket News 24, la société japonaise Megmilk Snow Brand Company est réputée pour ses café boisson qui est l'un des produits les plus populaires de l'entreprise depuis 55 ans. L'entreprise a maintenant transformé la boisson au café en une pâte à tartiner semblable au Nutella. Il est conçu pour être mis pain grillé, pain, et des pâtisseries, et est même signalé comme caféiné.

Les clients doivent payer un supplément pour recharger leur téléphone dans ce café frustré

Avez-vous déjà été coupable d'avoir acheté un petit café dans un café et assis pendant quelques heures pour recharger votre téléphone ? Starbucks peut fournir bornes de recharge sans fil gratuites, mais un café dans Vienne est marre des clients qui utilisent leur jus. Les Café en terrasse est situé à l'intérieur de la Hundertwasserhaus, la célèbre maison colorée autrichien monument conçu par le regretté artiste Friedensreich Hundertwasser, et facture 1 euro (environ 1,07 USD) pour chaque client qui charge un téléphone pendant plus de 15 minutes. "Je dirige un café, pas un cybercafé", la propriétaire Galina Pokorny a déclaré à Reuters. "C'est de plus en plus extrême. Les gens viennent et pensent que tout est accessible et gratuit... Vous n'ouvrez même pas les yeux le matin gratuitement."


Michelin s'attaque à la ville, en donnant un mauvais goût

Mais oui, très peu de New-Yorkais ont même vu le premier guide Michelin qui évaluera les restaurants de la ville : il sera mis en vente demain pour 16,95 $. Mais déjà, dans la boîte de Pétri consanguine qu'est le mélange gastronomique de Gotham, le nouveau guide est une cause célèbre.

"Le monde de la restauration est en effervescence. Les gens ont hâte de mettre la main sur le livre », a déclaré Malcolm M. Knapp, dont la société de conseil en restauration porte son nom. "Mais ils ne seront pas nécessairement d'accord avec le livre. Quelle autre réaction attendriez-vous des New-Yorkais ? »

Le nouveau guide note 507 restaurants, dont seulement 39 ont reçu la désignation une, deux ou trois étoiles.

Bien sûr, pour certains restaurants, la riche couverture rouge Michelin a été un drapeau culinaire brandi au taureau proverbial. "Oubliez votre propre place, regardez simplement la liste des grands restaurants qui n'ont pas été étoilés", a déclaré Tony May, le propriétaire de San Domenico, un restaurant italien sur Central Park South qui a deux étoiles du New York Times et a été noté cette année parmi les 10 meilleurs restaurants de la ville par le magazine New York. Il est répertorié dans Michelin, mais pas étoilé.

"Ces sélections sont un discrédit pour le guide Michelin lui-même, dans le monde entier", a déclaré M. May, "car à long terme, les Européens seront déçus des notes qui ont été attribuées."

Mon Dieu, certains ont même détecté une bouffée d'arrogance française et une dénigrement de New York lui-même. "Il ne fait aucun doute dans l'esprit de tout gourmand sensé qu'il s'agit de la ville de restaurants n ° 1 au monde, et c'est en raison de notre grande diversité", a déclaré Bob Lape, le critique gastronomique hebdomadaire de Crain's New York Business et le critique quotidien de WCBS-AM. "Pourtant, ils essaient de nous diminuer. Dans la catégorie star, il n'y a ni chinois, ni mexicain, ni grec, ni espagnol, ni indien, ni thaï, ni vietnamien.

Il a ajouté : " D'où viennent-ils ? La France, je suppose."

Jean-Luc Naret, le directeur du guide, a insisté sur le fait que "il y a certainement une réaction positive jusqu'à présent", et a déclaré que "nous ne venons pas ici de manière arrogante, nous venons avec humilité". Nous pensons que la diversité de l'expérience culinaire new-yorkaise est très bien représentée.

"Le guide n'est pas gravé dans le marbre", a-t-il déclaré. "Les gens devraient s'en souvenir." Il sera révisé chaque année.

Mais pour M. Lape, une analyse rapide a révélé que "c'est fortement biaisé en français". M. Naret a insisté sur le fait que "nous ne cherchons pas la nationalité du chef, mais ce qu'il y a dans l'assiette". "are pas français. Ils ont évolué."

Certainement, le guide a trouvé des soutiens, notamment chez les privilégiés, à l'image de Joseph Bastianich, propriétaire de Babbo et Spotted Pig, qui a décroché des étoiles célibataires. « Nous sommes très heureux de les avoir », a-t-il déclaré, « mais personne ne comprend vraiment les paramètres. C'est difficile de jouer au jeu quand on ne connaît pas les règles.

Anthony Bourdain, chef consultant du restaurant Les Halles à Manhattan, a déclaré que sa réaction était "que la diplomatie est servie et que l'ordre est rétabli dans l'univers".

"Je pense que Michelin s'est efforcé de trouver un terrain d'entente confortable, et justice a été rendue", a-t-il ajouté. "Ducasse n'est pas gêné", a-t-il déclaré à propos d'Alain Ducasse, qui a reçu trois étoiles, "et Thomas Keller obtient ses trois bien méritées. Mieux encore, Eric Ripert obtient la triple couronne », a-t-il déclaré à propos des trois étoiles Michelin au chef du Bernardin, qui a également reçu les meilleures notes du guide Zagat et du New York Times.

Oui, mais le restaurant de M. Bourdain n'a pas été étoilé. "Nous ne nous attendions pas à être chez Michelin", a-t-il déclaré. "Nous sommes un restaurant français générique."

M. Knapp, le conseiller en restauration, a offert un soupçon de validation à ceux qui ne comprenaient pas très bien pourquoi quelques félicitations d'une entreprise française de pneumatiques avec une mascotte pneumatique pouvaient prendre une telle importance. Pour les citadins et les touristes nationaux, a-t-il déclaré, le guide Michelin aura "peu d'effet sur les affaires".

"Au cours de la première année de vie d'un restaurant, le New York Times a un impact plus important que tout autre guide, y compris Zagat", a-t-il déclaré. "Mais au fil du temps, Zagat est puissant."

Compte tenu de la source de ses notes - les recommandations des convives - "Zagat représente la démocratie, tandis que Michelin représente l'exclusivité", a-t-il ajouté.

Pour M. Lape, "donner des étoiles est l'une des parties les plus onéreuses de notre entreprise, mais les lecteurs savent certainement comment compenser."

« Par exemple », a-t-il déclaré, « si le public pense que vous êtes généralement gentil, il pourrait en déduire quelque chose en considérant votre avis. »

Les notes elles-mêmes, cependant, sont inévitables. "Regardez, quelqu'un va vous donner une note, tout comme les vagues vont se briser sur la plage", a déclaré M. Bourdain.

Pour les chasseurs de restaurants les plus passionnés, cependant, les étoiles peuvent être dénuées de sens. "Les gourmets de la première nuit aiment y arriver en premier, pour l'ouverture en douceur, et les étoiles sont prématurées à ce stade", a déclaré Joanna Pruess, auteur de livres de cuisine et consultante, qui est l'épouse de M. Lape. "Après ? Les étoiles ne signifient pas grand-chose pour moi, car souvent je ne suis pas d'accord.


Michelin s'attaque à la ville, en donnant un mauvais goût

Mais oui, très peu de New-Yorkais ont même vu le premier guide Michelin qui évaluera les restaurants de la ville : il sera mis en vente demain pour 16,95 $. Mais déjà, dans la boîte de Pétri consanguine qu'est le mélange gastronomique de Gotham, le nouveau guide est une cause célèbre.

"Le monde de la restauration est en effervescence. Les gens ont hâte de mettre la main sur le livre », a déclaré Malcolm M. Knapp, dont la société de conseil en restauration porte son nom. "Mais ils ne seront pas nécessairement d'accord avec le livre. Quelle autre réaction attendriez-vous des New-Yorkais ? »

Le nouveau guide note 507 restaurants, dont seulement 39 ont reçu la désignation une, deux ou trois étoiles.

Bien sûr, pour certains restaurants, la riche couverture rouge Michelin a été un drapeau culinaire brandi au taureau proverbial. "Oubliez votre propre place, regardez simplement la liste des grands restaurants qui n'ont pas été étoilés", a déclaré Tony May, le propriétaire de San Domenico, un restaurant italien sur Central Park South qui a deux étoiles du New York Times et a été noté cette année parmi les 10 meilleurs restaurants de la ville par le magazine New York. Il est répertorié dans Michelin, mais pas étoilé.

"Ces sélections sont un discrédit pour le guide Michelin lui-même, dans le monde entier", a déclaré M. May, "car à long terme, les Européens seront déçus des notes qui ont été attribuées."

Mon Dieu, certains ont même détecté une bouffée d'arrogance française et une dénigrement de New York lui-même. "Il ne fait aucun doute dans l'esprit de tout gourmand sensé qu'il s'agit de la ville de restaurants n ° 1 au monde, et c'est en raison de notre grande diversité", a déclaré Bob Lape, le critique gastronomique hebdomadaire de Crain's New York Business et le critique quotidien de WCBS-AM. "Pourtant, ils essaient de nous diminuer. Dans la catégorie star, il n'y a ni chinois, ni mexicain, ni grec, ni espagnol, ni indien, ni thaï, ni vietnamien.

Il a ajouté : " D'où viennent-ils ? La France, je suppose."

Jean-Luc Naret, le directeur du guide, a insisté sur le fait que "il y a certainement une réaction positive jusqu'à présent", et a déclaré que "nous ne venons pas ici de manière arrogante, nous venons avec humilité". Nous pensons que la diversité de l'expérience culinaire new-yorkaise est très bien représentée.

"Le guide n'est pas gravé dans le marbre", a-t-il déclaré. "Les gens devraient s'en souvenir." Il sera révisé chaque année.

Mais pour M. Lape, une analyse rapide a révélé que "c'est fortement biaisé en français". M. Naret a insisté sur le fait que "nous ne cherchons pas la nationalité du chef, mais ce qu'il y a dans l'assiette". "are pas français. Ils ont évolué."

Certainement, le guide a trouvé des soutiens, notamment chez les privilégiés, à l'image de Joseph Bastianich, propriétaire de Babbo et Spotted Pig, qui a décroché des étoiles célibataires. « Nous sommes très heureux de les avoir », a-t-il déclaré, « mais personne ne comprend vraiment les paramètres. C'est difficile de jouer au jeu quand on ne connaît pas les règles.

Anthony Bourdain, chef consultant du restaurant Les Halles à Manhattan, a déclaré que sa réaction était "que la diplomatie est servie et que l'ordre est rétabli dans l'univers".

"Je pense que Michelin s'est efforcé de trouver un terrain d'entente confortable, et justice a été rendue", a-t-il ajouté. "Ducasse n'est pas gêné", a-t-il déclaré à propos d'Alain Ducasse, qui a reçu trois étoiles, "et Thomas Keller obtient ses trois bien méritées. Mieux encore, Eric Ripert obtient la triple couronne », a-t-il déclaré à propos des trois étoiles Michelin au chef du Bernardin, qui a également reçu les meilleures notes du guide Zagat et du New York Times.

Oui, mais le restaurant de M. Bourdain n'a pas été étoilé. "Nous ne nous attendions pas à être chez Michelin", a-t-il déclaré. "Nous sommes un restaurant français générique."

M. Knapp, le conseiller en restauration, a offert un soupçon de validation à ceux qui ne comprenaient pas très bien pourquoi quelques félicitations d'une entreprise française de pneumatiques avec une mascotte pneumatique pouvaient prendre une telle importance. Pour les citadins et les touristes nationaux, a-t-il déclaré, le guide Michelin aura "peu d'effet sur les affaires".

"Au cours de la première année de vie d'un restaurant, le New York Times a un impact plus important que tout autre guide, y compris Zagat", a-t-il déclaré. "Mais au fil du temps, Zagat est puissant."

Compte tenu de la source de ses notes - les recommandations des convives - "Zagat représente la démocratie, tandis que Michelin représente l'exclusivité", a-t-il ajouté.

Pour M. Lape, "donner des étoiles est l'une des parties les plus onéreuses de notre entreprise, mais les lecteurs savent certainement comment compenser."

« Par exemple », a-t-il déclaré, « si le public pense que vous êtes généralement gentil, il pourrait en déduire quelque chose en considérant votre avis. »

Les notes elles-mêmes, cependant, sont inévitables. "Regardez, quelqu'un va vous donner une note, tout comme les vagues vont se briser sur la plage", a déclaré M. Bourdain.

Pour les chasseurs de restaurants les plus passionnés, cependant, les étoiles peuvent être dénuées de sens. "Les gourmets de la première nuit aiment y arriver en premier, pour l'ouverture en douceur, et les étoiles sont prématurées à ce stade", a déclaré Joanna Pruess, auteure de livres de cuisine et consultante, qui est l'épouse de M. Lape. "Après ? Les étoiles ne signifient pas grand-chose pour moi, car souvent je ne suis pas d'accord.


Michelin s'attaque à la ville, en donnant un mauvais goût

Mais oui, très peu de New-Yorkais ont même vu le premier guide Michelin qui évaluera les restaurants de la ville : il sera mis en vente demain pour 16,95 $. Mais déjà, dans la boîte de Pétri consanguine qu'est le mélange gastronomique de Gotham, le nouveau guide est une cause célèbre.

"Le monde de la restauration est en effervescence. Les gens ont hâte de mettre la main sur le livre », a déclaré Malcolm M. Knapp, dont la société de conseil en restauration porte son nom. "Mais ils ne seront pas nécessairement d'accord avec le livre. Quelle autre réaction attendriez-vous des New-Yorkais ? »

Le nouveau guide note 507 restaurants, dont seulement 39 ont reçu la désignation une, deux ou trois étoiles.

Bien sûr, pour certains restaurants, la riche couverture rouge Michelin a été un drapeau culinaire brandi au taureau proverbial. "Oubliez votre propre place, regardez simplement la liste des grands restaurants qui n'ont pas été étoilés", a déclaré Tony May, le propriétaire de San Domenico, un restaurant italien sur Central Park South qui a deux étoiles du New York Times et a été noté cette année parmi les 10 meilleurs restaurants de la ville par le magazine New York. Il est répertorié dans Michelin, mais pas étoilé.

"Ces sélections sont un discrédit pour le guide Michelin lui-même, dans le monde entier", a déclaré M. May, "car à long terme, les Européens seront déçus des notes qui ont été attribuées."

Mon Dieu, certains ont même détecté une bouffée d'arrogance française et une dénigrement de New York lui-même. "Il ne fait aucun doute dans l'esprit de tout gourmand sensé qu'il s'agit de la ville de restaurants n ° 1 au monde, et c'est à cause de notre grande diversité", a déclaré Bob Lape, le critique gastronomique hebdomadaire de Crain's New York Business et le critique quotidien de WCBS-AM. "Pourtant, ils essaient de nous diminuer. Dans la catégorie star, il n'y a ni chinois, ni mexicain, ni grec, ni espagnol, ni indien, ni thaï, ni vietnamien.

Il a ajouté : " D'où viennent-ils ? La France, je suppose."

Jean-Luc Naret, le directeur du guide, a insisté sur le fait que "il y a certainement une réaction positive jusqu'à présent", et a déclaré que "nous ne venons pas ici de manière arrogante, nous venons avec humilité". Nous pensons que la diversité de l'expérience culinaire new-yorkaise est très bien représentée.

"Le guide n'est pas gravé dans le marbre", a-t-il déclaré. "Les gens devraient s'en souvenir." Il sera révisé chaque année.

Mais pour M. Lape, une analyse rapide a révélé que "c'est fortement biaisé en français". M. Naret a insisté sur le fait que "nous ne cherchons pas la nationalité du chef, mais ce qu'il y a dans l'assiette". "are pas français. Ils ont évolué."

Certainement, le guide a trouvé des soutiens, notamment chez les privilégiés, à l'image de Joseph Bastianich, propriétaire de Babbo et Spotted Pig, qui a décroché des étoiles célibataires. « Nous sommes très heureux de les avoir », a-t-il déclaré, « mais personne ne comprend vraiment les paramètres. C'est difficile de jouer au jeu quand on ne connaît pas les règles.

Anthony Bourdain, chef consultant du restaurant Les Halles à Manhattan, a déclaré que sa réaction était "que la diplomatie est servie et que l'ordre est rétabli dans l'univers".

"Je pense que Michelin s'est efforcé de trouver un terrain d'entente confortable, et justice a été rendue", a-t-il ajouté. "Ducasse n'est pas gêné", a-t-il déclaré à propos d'Alain Ducasse, qui a reçu trois étoiles, "et Thomas Keller obtient ses trois bien méritées. Mieux encore, Eric Ripert obtient la triple couronne », a-t-il déclaré à propos des trois étoiles Michelin au chef du Bernardin, qui a également reçu les meilleures notes du guide Zagat et du New York Times.

Oui, mais le restaurant de M. Bourdain n'a pas été étoilé. "Nous ne nous attendions pas à être chez Michelin", a-t-il déclaré. "Nous sommes un restaurant français générique."

M. Knapp, le conseiller en restauration, a offert un soupçon de validation à ceux qui ne comprennent pas très bien pourquoi quelques félicitations d'une entreprise de pneumatiques française avec une mascotte pneumatique pourraient prendre une telle importance. Pour les citadins et les touristes nationaux, a-t-il déclaré, le guide Michelin aura "peu d'effet sur les affaires".

"Au cours de la première année de vie d'un restaurant, le New York Times a un impact plus important que tout autre guide, y compris Zagat", a-t-il déclaré. "Mais au fil du temps, Zagat est puissant."

Compte tenu de la source de ses notes - les recommandations des convives - "Zagat représente la démocratie, tandis que Michelin représente l'exclusivité", a-t-il ajouté.

Pour M. Lape, "donner des étoiles est l'une des parties les plus onéreuses de notre entreprise, mais les lecteurs savent certainement comment compenser."

« Par exemple », a-t-il déclaré, « si le public pense que vous êtes généralement gentil, il pourrait en déduire quelque chose en considérant votre avis. »

Les notes elles-mêmes, cependant, sont inévitables. "Regardez, quelqu'un va vous donner une note, tout comme les vagues vont se briser sur la plage", a déclaré M. Bourdain.

Pour les chasseurs de restaurants les plus passionnés, cependant, les étoiles peuvent être dénuées de sens. "Les gourmets de la première nuit aiment y arriver en premier, pour l'ouverture en douceur, et les étoiles sont prématurées à ce stade", a déclaré Joanna Pruess, auteur de livres de cuisine et consultante, qui est l'épouse de M. Lape. "Après ? Les étoiles ne signifient pas grand-chose pour moi, car souvent je ne suis pas d'accord.


Michelin s'attaque à la ville, en donnant un mauvais goût

Mais oui, très peu de New-Yorkais ont même vu le premier guide Michelin qui évaluera les restaurants de la ville : il sera mis en vente demain pour 16,95 $. Mais déjà, dans la boîte de Pétri consanguine qu'est le mélange gastronomique de Gotham, le nouveau guide est une cause célèbre.

"Le monde de la restauration est en effervescence. Les gens ont hâte de mettre la main sur le livre », a déclaré Malcolm M. Knapp, dont la société de conseil en restauration porte son nom. "Mais ils ne seront pas nécessairement d'accord avec le livre. Quelle autre réaction attendriez-vous des New-Yorkais ? »

Le nouveau guide note 507 restaurants, dont seulement 39 ont reçu la désignation une, deux ou trois étoiles.

Bien sûr, pour certains restaurants, la riche couverture rouge Michelin a été un drapeau culinaire brandi au taureau proverbial. "Oubliez votre propre place, regardez simplement la liste des grands restaurants qui n'ont pas été étoilés", a déclaré Tony May, le propriétaire de San Domenico, un restaurant italien sur Central Park South qui a deux étoiles du New York Times et a été noté cette année parmi les 10 meilleurs restaurants de la ville par le magazine New York. Il est répertorié dans Michelin, mais pas étoilé.

"Ces sélections sont un discrédit pour le guide Michelin lui-même, dans le monde entier", a déclaré M. May, "car à long terme, les Européens seront déçus des notes qui ont été attribuées."

Mon Dieu, certains ont même détecté une bouffée d'arrogance française et une dénigrement de New York lui-même. "Il ne fait aucun doute dans l'esprit de tout gourmand sensé qu'il s'agit de la ville de restaurants n ° 1 au monde, et c'est à cause de notre grande diversité", a déclaré Bob Lape, le critique gastronomique hebdomadaire de Crain's New York Business et le critique quotidien de WCBS-AM. "Pourtant, ils essaient de nous diminuer. Dans la catégorie star, il n'y a ni chinois, ni mexicain, ni grec, ni espagnol, ni indien, ni thaï, ni vietnamien.

Il a ajouté : " D'où viennent-ils ? La France, je suppose."

Jean-Luc Naret, le directeur du guide, a insisté sur le fait que "il y a certainement une réaction positive jusqu'à présent", et a déclaré que "nous ne venons pas ici de manière arrogante, nous venons avec humilité". Nous pensons que la diversité de l'expérience culinaire new-yorkaise est très bien représentée.

"Le guide n'est pas gravé dans le marbre", a-t-il déclaré. "Les gens devraient s'en souvenir." Il sera révisé chaque année.

Mais pour M. Lape, une analyse rapide a révélé que "c'est fortement biaisé en français". M. Naret a insisté sur le fait que "nous ne cherchons pas la nationalité du chef, mais ce qu'il y a dans l'assiette". "are pas français. Ils ont évolué."

Certainement, le guide a trouvé des soutiens, notamment chez les privilégiés, à l'image de Joseph Bastianich, propriétaire de Babbo et Spotted Pig, qui a décroché des étoiles célibataires. « Nous sommes très heureux de les avoir », a-t-il déclaré, « mais personne ne comprend vraiment les paramètres. C'est difficile de jouer au jeu quand on ne connaît pas les règles.

Anthony Bourdain, chef consultant du restaurant Les Halles à Manhattan, a déclaré que sa réaction était "que la diplomatie est servie et que l'ordre est rétabli dans l'univers".

"Je pense que Michelin s'est efforcé de trouver un terrain d'entente confortable, et justice a été rendue", a-t-il ajouté. "Ducasse n'est pas gêné", a-t-il déclaré à propos d'Alain Ducasse, qui a reçu trois étoiles, "et Thomas Keller obtient ses trois bien méritées. Mieux encore, Eric Ripert obtient la triple couronne », a-t-il déclaré à propos des trois étoiles Michelin au chef du Bernardin, qui a également reçu les meilleures notes du guide Zagat et du New York Times.

Oui, mais le restaurant de M. Bourdain n'a pas été étoilé. "Nous ne nous attendions pas à être chez Michelin", a-t-il déclaré. "Nous sommes un restaurant français générique."

M. Knapp, le conseiller en restauration, a offert un soupçon de validation à ceux qui ne comprennent pas très bien pourquoi quelques félicitations d'une entreprise de pneumatiques française avec une mascotte pneumatique pourraient prendre une telle importance. Pour les citadins et les touristes nationaux, a-t-il déclaré, le guide Michelin aura "peu d'effet sur les affaires".

"Au cours de la première année de vie d'un restaurant, le New York Times a un impact plus important que tout autre guide, y compris Zagat", a-t-il déclaré. "Mais au fil du temps, Zagat est puissant."

Compte tenu de la source de ses notes - les recommandations des convives - "Zagat représente la démocratie, tandis que Michelin représente l'exclusivité", a-t-il ajouté.

Pour M. Lape, "donner des étoiles est l'une des parties les plus onéreuses de notre entreprise, mais les lecteurs savent certainement comment compenser."

« Par exemple », a-t-il déclaré, « si le public pense que vous êtes généralement gentil, il pourrait en déduire quelque chose en considérant votre avis. »

Les notes elles-mêmes, cependant, sont inévitables. "Regardez, quelqu'un va vous donner une note, tout comme les vagues vont se briser sur la plage", a déclaré M. Bourdain.

Pour les chasseurs de restaurants les plus passionnés, cependant, les étoiles peuvent être dénuées de sens. "Les gourmets de la première nuit aiment y arriver en premier, pour l'ouverture en douceur, et les étoiles sont prématurées à ce stade", a déclaré Joanna Pruess, auteure de livres de cuisine et consultante, qui est l'épouse de M. Lape. "Après ? Les étoiles ne signifient pas grand-chose pour moi, car souvent je ne suis pas d'accord.


Michelin s'attaque à la ville, en donnant un mauvais goût

Mais oui, très peu de New-Yorkais ont même vu le premier guide Michelin qui évaluera les restaurants de la ville : il sera mis en vente demain pour 16,95 $. Mais déjà, dans la boîte de Pétri consanguine qu'est le mélange gastronomique de Gotham, le nouveau guide est une cause célèbre.

"Le monde de la restauration est en effervescence. Les gens ont hâte de mettre la main sur le livre », a déclaré Malcolm M. Knapp, dont la société de conseil en restauration porte son nom. "Mais ils ne seront pas nécessairement d'accord avec le livre. Quelle autre réaction attendriez-vous des New-Yorkais ? »

Le nouveau guide note 507 restaurants, dont seulement 39 ont reçu la désignation une, deux ou trois étoiles.

Bien sûr, pour certains restaurants, la riche couverture rouge Michelin a été un drapeau culinaire brandi au taureau proverbial. "Oubliez votre propre place, regardez simplement la liste des grands restaurants qui n'ont pas été étoilés", a déclaré Tony May, le propriétaire de San Domenico, un restaurant italien sur Central Park South qui a deux étoiles du New York Times et a été noté cette année parmi les 10 meilleurs restaurants de la ville par le magazine New York. Il est répertorié dans Michelin, mais pas étoilé.

"Ces sélections sont un discrédit pour le guide Michelin lui-même, dans le monde entier", a déclaré M. May, "car à long terme, les Européens seront déçus des notes qui ont été attribuées."

Mon Dieu, certains ont même détecté une bouffée d'arrogance française et une dénigrement de New York lui-même. "Il ne fait aucun doute dans l'esprit de tout gourmand sensé qu'il s'agit de la ville de restaurants n ° 1 au monde, et c'est en raison de notre grande diversité", a déclaré Bob Lape, le critique gastronomique hebdomadaire de Crain's New York Business et le critique quotidien de WCBS-AM. "Pourtant, ils essaient de nous diminuer. Dans la catégorie star, il n'y a ni chinois, ni mexicain, ni grec, ni espagnol, ni indien, ni thaï, ni vietnamien.

Il a ajouté : " D'où viennent-ils ? La France, je suppose."

Jean-Luc Naret, le directeur du guide, a insisté sur le fait que "il y a certainement une réaction positive jusqu'à présent", et a déclaré que "nous ne venons pas ici de manière arrogante, nous venons avec humilité". Nous pensons que la diversité de l'expérience culinaire new-yorkaise est très bien représentée.

"Le guide n'est pas gravé dans le marbre", a-t-il déclaré. "Les gens devraient s'en souvenir." Il sera révisé chaque année.

Mais pour M. Lape, une analyse rapide a révélé que "c'est fortement biaisé en français". M. Naret a insisté sur le fait que "nous ne cherchons pas la nationalité du chef, mais ce qu'il y a dans l'assiette". "are pas français. Ils ont évolué."

Certainement, le guide a trouvé des soutiens, notamment chez les privilégiés, à l'image de Joseph Bastianich, propriétaire de Babbo et Spotted Pig, qui a décroché des étoiles célibataires. « Nous sommes très heureux de les avoir », a-t-il déclaré, « mais personne ne comprend vraiment les paramètres. C'est difficile de jouer au jeu quand on ne connaît pas les règles.

Anthony Bourdain, chef consultant du restaurant Les Halles à Manhattan, a déclaré que sa réaction était "que la diplomatie est servie et que l'ordre est rétabli dans l'univers".

"Je pense que Michelin s'est efforcé de trouver un terrain d'entente confortable, et justice a été rendue", a-t-il ajouté. "Ducasse n'est pas gêné", a-t-il déclaré à propos d'Alain Ducasse, qui a reçu trois étoiles, "et Thomas Keller obtient ses trois bien méritées. Mieux encore, Eric Ripert obtient la triple couronne », a-t-il déclaré à propos des trois étoiles Michelin au chef du Bernardin, qui a également reçu les meilleures notes du guide Zagat et du New York Times.

Oui, mais le restaurant de M. Bourdain n'a pas été étoilé. "Nous ne nous attendions pas à être chez Michelin", a-t-il déclaré. "Nous sommes un restaurant français générique."

M. Knapp, le conseiller en restauration, a offert un soupçon de validation à ceux qui ne comprennent pas très bien pourquoi quelques félicitations d'une entreprise de pneumatiques française avec une mascotte pneumatique pourraient prendre une telle importance. Pour les citadins et les touristes nationaux, a-t-il déclaré, le guide Michelin aura "peu d'effet sur les affaires".

"Au cours de la première année de vie d'un restaurant, le New York Times a un impact plus important que tout autre guide, y compris Zagat", a-t-il déclaré. "Mais au fil du temps, Zagat est puissant."

Compte tenu de la source de ses notes - les recommandations des convives - "Zagat représente la démocratie, tandis que Michelin représente l'exclusivité", a-t-il ajouté.

Pour M. Lape, "donner des étoiles est l'une des parties les plus onéreuses de notre entreprise, mais les lecteurs savent certainement comment compenser."

« Par exemple », a-t-il déclaré, « si le public pense que vous êtes généralement gentil, il pourrait en déduire quelque chose en considérant votre avis. »

Les notes elles-mêmes, cependant, sont inévitables. "Regardez, quelqu'un va vous donner une note, tout comme les vagues vont se briser sur la plage", a déclaré M. Bourdain.

Pour les chasseurs de restaurants les plus passionnés, cependant, les étoiles peuvent être dénuées de sens. "Les gourmets de la première nuit aiment y arriver en premier, pour l'ouverture en douceur, et les étoiles sont prématurées à ce stade", a déclaré Joanna Pruess, auteur de livres de cuisine et consultante, qui est l'épouse de M. Lape. "Après ? Les étoiles ne signifient pas grand-chose pour moi, car souvent je ne suis pas d'accord.


Michelin s'attaque à la ville, en donnant un mauvais goût

Mais oui, très peu de New-Yorkais ont même vu le premier guide Michelin qui évaluera les restaurants de la ville : il sera mis en vente demain pour 16,95 $. Mais déjà, dans la boîte de Pétri consanguine qu'est le mélange gastronomique de Gotham, le nouveau guide est une cause célèbre.

"Le monde de la restauration est en effervescence. Les gens ont hâte de mettre la main sur le livre », a déclaré Malcolm M. Knapp, dont la société de conseil en restauration porte son nom. "Mais ils ne seront pas nécessairement d'accord avec le livre. Quelle autre réaction attendriez-vous des New-Yorkais ? »

Le nouveau guide note 507 restaurants, dont seulement 39 ont reçu la désignation une, deux ou trois étoiles.

Bien sûr, for some of the restaurants the rich red Michelin cover has been a culinary flag waved at the proverbial bull. "Forgetting our own place, just look at the list of great restaurants that haven't been starred," said Tony May, the owner of San Domenico, an Italian restaurant on Central Park South that has two stars from The New York Times and was rated this year among the top 10 restaurants in the city by New York magazine. It is being listed in Michelin, but not starred.

"These selections are a discredit to the Michelin guide itself, around the world," Mr. May said, "since in the long run people from Europe will be disappointed in the ratings that have been given."

Mon Dieu, some have even detected a whiff of French arrogance, and a put-down of New York itself. "There is no doubt in any sane gourmand's mind that this is the No. 1 restaurant city in the world, and that is because of our great diversity," said Bob Lape, the weekly food critic of Crain's New York Business and the daily critic of WCBS-AM. "Yet they are trying to diminish us. In the star category, there is no Chinese, no Mexican, no Greek, no Spanish, no Indian, no Thai, no Vietnamese."

He added: "Where are they coming from? France, I guess."

Jean-Luc Naret, the guide's director, insisted that "there is definitely a positive reaction so far," and said that "we are not coming here in an arrogant way, we're coming in with humility. We feel that the diversity of New York's culinary experience is very well represented."

"The guide is not set in stone," he said. "People should remember that." It will be revised every year.

But to Mr. Lape, a cursory analysis revealed that "it is strongly French skewed." Mr. Naret insisted that "we are not looking for the nationality of the chef, but at what is on the plate." He said the three-star restaurants "are not French. They have evolved."

Certainement, the guide has found support, especially among the favored, like Joseph Bastianich, an owner of Babbo and Spotted Pig, which won single stars. "We're very happy to have them," he said, "but no one really understands the parameters. It's hard to play the game when you don't know the rules."

Anthony Bourdain, consulting chef-at-large to Les Halles restaurant in Manhattan, said his reaction is "that diplomacy is served, and order is restored to the universe."

"I think Michelin tried very hard to find a comfortable middle ground, and justice was served," he added. "Ducasse is not embarrassed," he said of Alain Ducasse, who received three stars, "and Thomas Keller gets his well-deserved three. Best of all, Eric Ripert gets the triple crown," he said of the three Michelin stars to the chef of Le Bernardin, who has also received top ratings from the Zagat guide and The New York Times.

Oui, but Mr. Bourdain's restaurant went unstarred. "We had no expectation weɽ be in Michelin," he said. "We are a generic French diner."

Mr. Knapp, the restaurant consultant, offered a soupçon of validation to those who cannot quite understand why a few kudos from a French tire company with a pneumatic mascot might assume such importance. For city dwellers and domestic tourists, he said, the Michelin guide will have "little effect on business."

"In the first year of the life of a restaurant, The New York Times has a bigger impact than any other guide, including Zagat," he said. "But over time, Zagat is powerful."

Given the source of its ratings -- diners' recommendations -- "Zagat represents democracy, while Michelin represents exclusivity," he added.

To Mr. Lape, "star-giving is one of the more onerous parts of our business, but readers certainly know how to compensate."

"For example," he said, "if the public thinks you're generally kind, they might deduct something, in considering your review."

Ratings themselves, though, have an inevitability. "Look, someone is going to give you a rating, just as the waves will break on the beach," Mr. Bourdain said.

For the most passionate restaurant hunters, however, stars can be meaningless. "First-night foodies like to get there first, for the soft opening, and stars are premature at that point," said Joanna Pruess, a cookbook author and consultant, who is Mr. Lape's wife. "Afterwards? The stars don't mean much to me -- because often I don't agree."


Michelin Takes On the City, Giving Some a Bad Taste

Mais oui, precious few New Yorkers have even seen the first Michelin guide that will rate city restaurants: it goes on sale tomorrow for $16.95. But already, in the inbred petri dish that is Gotham's foodie mélange, the new guide is a cause célèbre.

"The restaurant world is abuzz. People can't wait to get their hands on the book," said Malcolm M. Knapp, whose restaurant consulting firm bears his name. "But they won't necessarily agree with the book. What other reaction would you expect from New Yorkers?"

The new guide rates 507 restaurants, only 39 of which received the one-, two- or three-star designation.

Bien sûr, for some of the restaurants the rich red Michelin cover has been a culinary flag waved at the proverbial bull. "Forgetting our own place, just look at the list of great restaurants that haven't been starred," said Tony May, the owner of San Domenico, an Italian restaurant on Central Park South that has two stars from The New York Times and was rated this year among the top 10 restaurants in the city by New York magazine. It is being listed in Michelin, but not starred.

"These selections are a discredit to the Michelin guide itself, around the world," Mr. May said, "since in the long run people from Europe will be disappointed in the ratings that have been given."

Mon Dieu, some have even detected a whiff of French arrogance, and a put-down of New York itself. "There is no doubt in any sane gourmand's mind that this is the No. 1 restaurant city in the world, and that is because of our great diversity," said Bob Lape, the weekly food critic of Crain's New York Business and the daily critic of WCBS-AM. "Yet they are trying to diminish us. In the star category, there is no Chinese, no Mexican, no Greek, no Spanish, no Indian, no Thai, no Vietnamese."

He added: "Where are they coming from? France, I guess."

Jean-Luc Naret, the guide's director, insisted that "there is definitely a positive reaction so far," and said that "we are not coming here in an arrogant way, we're coming in with humility. We feel that the diversity of New York's culinary experience is very well represented."

"The guide is not set in stone," he said. "People should remember that." It will be revised every year.

But to Mr. Lape, a cursory analysis revealed that "it is strongly French skewed." Mr. Naret insisted that "we are not looking for the nationality of the chef, but at what is on the plate." He said the three-star restaurants "are not French. They have evolved."

Certainement, the guide has found support, especially among the favored, like Joseph Bastianich, an owner of Babbo and Spotted Pig, which won single stars. "We're very happy to have them," he said, "but no one really understands the parameters. It's hard to play the game when you don't know the rules."

Anthony Bourdain, consulting chef-at-large to Les Halles restaurant in Manhattan, said his reaction is "that diplomacy is served, and order is restored to the universe."

"I think Michelin tried very hard to find a comfortable middle ground, and justice was served," he added. "Ducasse is not embarrassed," he said of Alain Ducasse, who received three stars, "and Thomas Keller gets his well-deserved three. Best of all, Eric Ripert gets the triple crown," he said of the three Michelin stars to the chef of Le Bernardin, who has also received top ratings from the Zagat guide and The New York Times.

Oui, but Mr. Bourdain's restaurant went unstarred. "We had no expectation weɽ be in Michelin," he said. "We are a generic French diner."

Mr. Knapp, the restaurant consultant, offered a soupçon of validation to those who cannot quite understand why a few kudos from a French tire company with a pneumatic mascot might assume such importance. For city dwellers and domestic tourists, he said, the Michelin guide will have "little effect on business."

"In the first year of the life of a restaurant, The New York Times has a bigger impact than any other guide, including Zagat," he said. "But over time, Zagat is powerful."

Given the source of its ratings -- diners' recommendations -- "Zagat represents democracy, while Michelin represents exclusivity," he added.

To Mr. Lape, "star-giving is one of the more onerous parts of our business, but readers certainly know how to compensate."

"For example," he said, "if the public thinks you're generally kind, they might deduct something, in considering your review."

Ratings themselves, though, have an inevitability. "Look, someone is going to give you a rating, just as the waves will break on the beach," Mr. Bourdain said.

For the most passionate restaurant hunters, however, stars can be meaningless. "First-night foodies like to get there first, for the soft opening, and stars are premature at that point," said Joanna Pruess, a cookbook author and consultant, who is Mr. Lape's wife. "Afterwards? The stars don't mean much to me -- because often I don't agree."


Michelin Takes On the City, Giving Some a Bad Taste

Mais oui, precious few New Yorkers have even seen the first Michelin guide that will rate city restaurants: it goes on sale tomorrow for $16.95. But already, in the inbred petri dish that is Gotham's foodie mélange, the new guide is a cause célèbre.

"The restaurant world is abuzz. People can't wait to get their hands on the book," said Malcolm M. Knapp, whose restaurant consulting firm bears his name. "But they won't necessarily agree with the book. What other reaction would you expect from New Yorkers?"

The new guide rates 507 restaurants, only 39 of which received the one-, two- or three-star designation.

Bien sûr, for some of the restaurants the rich red Michelin cover has been a culinary flag waved at the proverbial bull. "Forgetting our own place, just look at the list of great restaurants that haven't been starred," said Tony May, the owner of San Domenico, an Italian restaurant on Central Park South that has two stars from The New York Times and was rated this year among the top 10 restaurants in the city by New York magazine. It is being listed in Michelin, but not starred.

"These selections are a discredit to the Michelin guide itself, around the world," Mr. May said, "since in the long run people from Europe will be disappointed in the ratings that have been given."

Mon Dieu, some have even detected a whiff of French arrogance, and a put-down of New York itself. "There is no doubt in any sane gourmand's mind that this is the No. 1 restaurant city in the world, and that is because of our great diversity," said Bob Lape, the weekly food critic of Crain's New York Business and the daily critic of WCBS-AM. "Yet they are trying to diminish us. In the star category, there is no Chinese, no Mexican, no Greek, no Spanish, no Indian, no Thai, no Vietnamese."

He added: "Where are they coming from? France, I guess."

Jean-Luc Naret, the guide's director, insisted that "there is definitely a positive reaction so far," and said that "we are not coming here in an arrogant way, we're coming in with humility. We feel that the diversity of New York's culinary experience is very well represented."

"The guide is not set in stone," he said. "People should remember that." It will be revised every year.

But to Mr. Lape, a cursory analysis revealed that "it is strongly French skewed." Mr. Naret insisted that "we are not looking for the nationality of the chef, but at what is on the plate." He said the three-star restaurants "are not French. They have evolved."

Certainement, the guide has found support, especially among the favored, like Joseph Bastianich, an owner of Babbo and Spotted Pig, which won single stars. "We're very happy to have them," he said, "but no one really understands the parameters. It's hard to play the game when you don't know the rules."

Anthony Bourdain, consulting chef-at-large to Les Halles restaurant in Manhattan, said his reaction is "that diplomacy is served, and order is restored to the universe."

"I think Michelin tried very hard to find a comfortable middle ground, and justice was served," he added. "Ducasse is not embarrassed," he said of Alain Ducasse, who received three stars, "and Thomas Keller gets his well-deserved three. Best of all, Eric Ripert gets the triple crown," he said of the three Michelin stars to the chef of Le Bernardin, who has also received top ratings from the Zagat guide and The New York Times.

Oui, but Mr. Bourdain's restaurant went unstarred. "We had no expectation weɽ be in Michelin," he said. "We are a generic French diner."

Mr. Knapp, the restaurant consultant, offered a soupçon of validation to those who cannot quite understand why a few kudos from a French tire company with a pneumatic mascot might assume such importance. For city dwellers and domestic tourists, he said, the Michelin guide will have "little effect on business."

"In the first year of the life of a restaurant, The New York Times has a bigger impact than any other guide, including Zagat," he said. "But over time, Zagat is powerful."

Given the source of its ratings -- diners' recommendations -- "Zagat represents democracy, while Michelin represents exclusivity," he added.

To Mr. Lape, "star-giving is one of the more onerous parts of our business, but readers certainly know how to compensate."

"For example," he said, "if the public thinks you're generally kind, they might deduct something, in considering your review."

Ratings themselves, though, have an inevitability. "Look, someone is going to give you a rating, just as the waves will break on the beach," Mr. Bourdain said.

For the most passionate restaurant hunters, however, stars can be meaningless. "First-night foodies like to get there first, for the soft opening, and stars are premature at that point," said Joanna Pruess, a cookbook author and consultant, who is Mr. Lape's wife. "Afterwards? The stars don't mean much to me -- because often I don't agree."


Michelin Takes On the City, Giving Some a Bad Taste

Mais oui, precious few New Yorkers have even seen the first Michelin guide that will rate city restaurants: it goes on sale tomorrow for $16.95. But already, in the inbred petri dish that is Gotham's foodie mélange, the new guide is a cause célèbre.

"The restaurant world is abuzz. People can't wait to get their hands on the book," said Malcolm M. Knapp, whose restaurant consulting firm bears his name. "But they won't necessarily agree with the book. What other reaction would you expect from New Yorkers?"

The new guide rates 507 restaurants, only 39 of which received the one-, two- or three-star designation.

Bien sûr, for some of the restaurants the rich red Michelin cover has been a culinary flag waved at the proverbial bull. "Forgetting our own place, just look at the list of great restaurants that haven't been starred," said Tony May, the owner of San Domenico, an Italian restaurant on Central Park South that has two stars from The New York Times and was rated this year among the top 10 restaurants in the city by New York magazine. It is being listed in Michelin, but not starred.

"These selections are a discredit to the Michelin guide itself, around the world," Mr. May said, "since in the long run people from Europe will be disappointed in the ratings that have been given."

Mon Dieu, some have even detected a whiff of French arrogance, and a put-down of New York itself. "There is no doubt in any sane gourmand's mind that this is the No. 1 restaurant city in the world, and that is because of our great diversity," said Bob Lape, the weekly food critic of Crain's New York Business and the daily critic of WCBS-AM. "Yet they are trying to diminish us. In the star category, there is no Chinese, no Mexican, no Greek, no Spanish, no Indian, no Thai, no Vietnamese."

He added: "Where are they coming from? France, I guess."

Jean-Luc Naret, the guide's director, insisted that "there is definitely a positive reaction so far," and said that "we are not coming here in an arrogant way, we're coming in with humility. We feel that the diversity of New York's culinary experience is very well represented."

"The guide is not set in stone," he said. "People should remember that." It will be revised every year.

But to Mr. Lape, a cursory analysis revealed that "it is strongly French skewed." Mr. Naret insisted that "we are not looking for the nationality of the chef, but at what is on the plate." He said the three-star restaurants "are not French. They have evolved."

Certainement, the guide has found support, especially among the favored, like Joseph Bastianich, an owner of Babbo and Spotted Pig, which won single stars. "We're very happy to have them," he said, "but no one really understands the parameters. It's hard to play the game when you don't know the rules."

Anthony Bourdain, consulting chef-at-large to Les Halles restaurant in Manhattan, said his reaction is "that diplomacy is served, and order is restored to the universe."

"I think Michelin tried very hard to find a comfortable middle ground, and justice was served," he added. "Ducasse is not embarrassed," he said of Alain Ducasse, who received three stars, "and Thomas Keller gets his well-deserved three. Best of all, Eric Ripert gets the triple crown," he said of the three Michelin stars to the chef of Le Bernardin, who has also received top ratings from the Zagat guide and The New York Times.

Oui, but Mr. Bourdain's restaurant went unstarred. "We had no expectation weɽ be in Michelin," he said. "We are a generic French diner."

Mr. Knapp, the restaurant consultant, offered a soupçon of validation to those who cannot quite understand why a few kudos from a French tire company with a pneumatic mascot might assume such importance. For city dwellers and domestic tourists, he said, the Michelin guide will have "little effect on business."

"In the first year of the life of a restaurant, The New York Times has a bigger impact than any other guide, including Zagat," he said. "But over time, Zagat is powerful."

Given the source of its ratings -- diners' recommendations -- "Zagat represents democracy, while Michelin represents exclusivity," he added.

To Mr. Lape, "star-giving is one of the more onerous parts of our business, but readers certainly know how to compensate."

"For example," he said, "if the public thinks you're generally kind, they might deduct something, in considering your review."

Ratings themselves, though, have an inevitability. "Look, someone is going to give you a rating, just as the waves will break on the beach," Mr. Bourdain said.

For the most passionate restaurant hunters, however, stars can be meaningless. "First-night foodies like to get there first, for the soft opening, and stars are premature at that point," said Joanna Pruess, a cookbook author and consultant, who is Mr. Lape's wife. "Afterwards? The stars don't mean much to me -- because often I don't agree."


Michelin Takes On the City, Giving Some a Bad Taste

Mais oui, precious few New Yorkers have even seen the first Michelin guide that will rate city restaurants: it goes on sale tomorrow for $16.95. But already, in the inbred petri dish that is Gotham's foodie mélange, the new guide is a cause célèbre.

"The restaurant world is abuzz. People can't wait to get their hands on the book," said Malcolm M. Knapp, whose restaurant consulting firm bears his name. "But they won't necessarily agree with the book. What other reaction would you expect from New Yorkers?"

The new guide rates 507 restaurants, only 39 of which received the one-, two- or three-star designation.

Bien sûr, for some of the restaurants the rich red Michelin cover has been a culinary flag waved at the proverbial bull. "Forgetting our own place, just look at the list of great restaurants that haven't been starred," said Tony May, the owner of San Domenico, an Italian restaurant on Central Park South that has two stars from The New York Times and was rated this year among the top 10 restaurants in the city by New York magazine. It is being listed in Michelin, but not starred.

"These selections are a discredit to the Michelin guide itself, around the world," Mr. May said, "since in the long run people from Europe will be disappointed in the ratings that have been given."

Mon Dieu, some have even detected a whiff of French arrogance, and a put-down of New York itself. "There is no doubt in any sane gourmand's mind that this is the No. 1 restaurant city in the world, and that is because of our great diversity," said Bob Lape, the weekly food critic of Crain's New York Business and the daily critic of WCBS-AM. "Yet they are trying to diminish us. In the star category, there is no Chinese, no Mexican, no Greek, no Spanish, no Indian, no Thai, no Vietnamese."

He added: "Where are they coming from? France, I guess."

Jean-Luc Naret, the guide's director, insisted that "there is definitely a positive reaction so far," and said that "we are not coming here in an arrogant way, we're coming in with humility. We feel that the diversity of New York's culinary experience is very well represented."

"The guide is not set in stone," he said. "People should remember that." It will be revised every year.

But to Mr. Lape, a cursory analysis revealed that "it is strongly French skewed." Mr. Naret insisted that "we are not looking for the nationality of the chef, but at what is on the plate." He said the three-star restaurants "are not French. They have evolved."

Certainement, the guide has found support, especially among the favored, like Joseph Bastianich, an owner of Babbo and Spotted Pig, which won single stars. "We're very happy to have them," he said, "but no one really understands the parameters. It's hard to play the game when you don't know the rules."

Anthony Bourdain, consulting chef-at-large to Les Halles restaurant in Manhattan, said his reaction is "that diplomacy is served, and order is restored to the universe."

"I think Michelin tried very hard to find a comfortable middle ground, and justice was served," he added. "Ducasse is not embarrassed," he said of Alain Ducasse, who received three stars, "and Thomas Keller gets his well-deserved three. Best of all, Eric Ripert gets the triple crown," he said of the three Michelin stars to the chef of Le Bernardin, who has also received top ratings from the Zagat guide and The New York Times.

Oui, but Mr. Bourdain's restaurant went unstarred. "We had no expectation weɽ be in Michelin," he said. "We are a generic French diner."

Mr. Knapp, the restaurant consultant, offered a soupçon of validation to those who cannot quite understand why a few kudos from a French tire company with a pneumatic mascot might assume such importance. For city dwellers and domestic tourists, he said, the Michelin guide will have "little effect on business."

"In the first year of the life of a restaurant, The New York Times has a bigger impact than any other guide, including Zagat," he said. "But over time, Zagat is powerful."

Given the source of its ratings -- diners' recommendations -- "Zagat represents democracy, while Michelin represents exclusivity," he added.

To Mr. Lape, "star-giving is one of the more onerous parts of our business, but readers certainly know how to compensate."

"For example," he said, "if the public thinks you're generally kind, they might deduct something, in considering your review."

Ratings themselves, though, have an inevitability. "Look, someone is going to give you a rating, just as the waves will break on the beach," Mr. Bourdain said.

For the most passionate restaurant hunters, however, stars can be meaningless. "First-night foodies like to get there first, for the soft opening, and stars are premature at that point," said Joanna Pruess, a cookbook author and consultant, who is Mr. Lape's wife. "Afterwards? The stars don't mean much to me -- because often I don't agree."